Jak spárovat dráty pomocí páječky?

  • Vytápění

Pro připojení vodičů se nejčastěji používá páječka, protože je to nejjednodušší a nejspolehlivější způsob, jak získat kvalitní výsledek. Různé typy kroucení, navíjení pásky a jiné způsoby řemesel nejsou spolehlivé nebo zvyšují odolnost vodičů, což vede k přehřátí některých oblastí a zhoršení výkonu okruhů. Pájecí drát s páječkou není tak obtížný, jak vypadá od samého začátku, ale zde musíte dodržovat určitá pravidla.

Pro provedení tohoto postupu nevyžaduje žádné speciální páječky pro dráty, protože vše se provádí běžným nástrojem, který lze zakoupit v jakémkoli obchodě. Hlavní věcí je technologie spájkování, správný výběr potřebných materiálů a další funkce, které ovlivňují konečný výsledek.

Vlastnosti spojek

Pájecí dráty s páječkou s kyselinou a jinými druhy tavidla se téměř vždy provádějí podle stejného schématu. Bez ohledu na to, v jakém konkrétním toku se používá a který spájkovač byl zvolen, provádějí se stejné operace pro připojení. V některých případech, pokud není mnoho odpovědnosti, pak i spotřební materiál může být zaměnitelný. Pokud mluvíme o kontaktech, které mohou být vystaveny zatížení nebo jsou v jiném nepříznivém prostředí, je nutné přísně dodržovat tuto technologii.

Mnozí majitelé říkají, že spárování vodičů s páječkou do desky a mezi sebou je jedním z nejjednodušších. Ve skutečnosti to není opravdu nejtěžší postup. Hlavním problémem je výběr správné pájky a upevnění vodičů tak, aby zůstaly nepohyblivé až do okamžiku připojení. Výběr pohodlné polohy není vždy možný, protože mnoho závisí na konkrétní situaci, ale při práci s malými spotřebiči a elektronikou nejsou žádné problémy.

Tento postup je jedním z nejběžnějších, protože se v každodenním životě velmi často setkáváme při opravě různých věcí. Takže stojí za to vědět, jak spárovat dráty pomocí páječky, a to i tehdy, když to ještě nevyplývá.

Pájecí nástroje

Hlavním nástrojem pro pájení, bez kterého by byl tento proces zcela neuskutečnitelný, je páječka. Jeho hlavním parametrem je vhodná síla, která umožní tavení tavidla a pájky, ale výrazně nepřesáhne bod varu.

Dále můžete potřebovat následující další nástroje a spotřební materiál:

  • Flux - slouží ke zlepšení vlastností pájky při pájení;
  • Páječka - hlavní materiál, se kterým jsou dílky navzájem spájeny;
  • Rozpouštědlo - pomáhá zbavit se stlačeného spotřebního materiálu;
  • Zvětšovací lupa - potřebná hlavně při práci s drátkami;
  • Pinzeta - pro práci s malými díly a držení pájky;
  • Stojánek na páječku;
  • Kleště;
  • Malý soubor pro odstraňování kontaktů.

Jak zvolit pájky a tavidla pro pájecí dráty

Volba pájky pro pájení je velmi důležitá záležitost, protože kvalita spojení závisí na ní v mnoha ohledech. Volba je ovlivněna typem kovu, s nímž budete muset pracovat, teplotní omezení procesu, způsob, jakým se provádí pájení, potřeba mechanické pevnosti, velikost součástí a mnohem více. Odolnost proti korozi může být také důležitým faktorem, i když takové požadavky jsou poměrně vzácné.

Pro tlusté dráty s vysokým bodem tání budete potřebovat více žáruvzdornou pájku než u běžných vodičů v elektrických zařízeních. Volba může být ovlivněna elektrickou vodivostí spájkovacího materiálu, pokud mluvíme o odpovědném spojení.

Výběr toku je založen na tom, jak budete muset pracovat s pájkou. Některé druhy se v praxi prakticky neslučují. Tok by neměl poškodit kov. Je žádoucí, aby byly jeho zbytky snadno odstraněny a čištěny. Ve většině případů průvodce stojí běžnou pryskyřici, ale někdy i pro dráty mohou vyžadovat jiné typy toku.

Jak udělat cínování drátu

Předtím, než spojíte vodič s pájecím žehličem, potřebujete ho zpevnit, stejně jako samotný drát. Pájecí žehlička a kontakty vodičů musí být předem vyčištěny z možných zbytků nečistot, mastnot a oxidační fólie. Pro tento vhodný soubor s jemnými zrny.

Povrch kovu by měl být lesklý a na něm by neměly zůstat ani malé částice. Po čištění je bodnutí nejprve spuštěno do pryskyřice a potom do pájky, po níž musí být bodnutí připojeno k desce nebo k jiné podpěře. Páječka by se neměla okamžitě držet přístroje. Stojí za to opakovat tento postup, dokud tip neobdrží jiný odstín, což bude znamenat, že se úplně naštvalo.

Pájecí měděné dráty pomocí páječky naznačují, že by měly být také konzervovány. Drát, vyčištěný z izolace a odizolovaný páječkou, musí být ponořen do kalafuny a vytlačován nahoře zahřátou páječkou. To umožní spotřebovat tavení. Poté, co kůži začne kouřit a roztavit, můžete odstranit vodič. Dále je třeba vzít část pájky z pájecího materiálu a přenést jej na vrstvu kalafuny na drátu. Dobře připravený čistý drát může být konzervován poprvé.

Pájení žilo

Jednou z hlavních podmínek, jak spárovat dráty s páječkou, je dobře připravený povrch. Všechny malé částice, barvy, mastnoty, prach, lak, PVC z izolace a další, to vše by mělo být odstraněno.

Po čištění povrchu je třeba uložit jak dráty, tak pájecí špičku, jak je uvedeno výše. Poté jsou dráty umístěny v pohodlné poloze a co nejblíže k sobě navzájem, k přímému kontaktu.

Poté zahřátá část pájecího pásu převezme další část pájky, která se stane materiálem pro připojení. Musí být rychle přenesena na dráty a dotkla se roztavených pájů na místě budoucího spojení. Pokud je vše správně vybráno a konzervováno, měla by se pájka okamžitě rozšířit po povrchu a vytvořit spolehlivé spojení.

Samozřejmě, že poprvé to nemusí fungovat dobře a někdy dokonce problémy s kvalitou spojení. Abyste tomu zabránili, je nutné dodržovat následující pravidla:

  • Pájka musí projít rychle, aby pájka neměla čas na ochlazování;
  • Pokud se první pokus nezdařil, pak před dalším, nechte dráty vychladnout;
  • Dotknutí špičky páječky na spotřební materiál a připojení je lepší než celý povrch jeho pracovní části.

Pokud na svařovaném místě nejsou praskliny a kontakt samotný vypadá dokonale a v něm je lesk, pak to znamená vysokou úroveň pájení.

Závěr

Pokyny pro pájecí dráty pomocí páječky pomáhají porozumět základním principům samotného procesu a některým vlastnostem přípravy. V tomto postupu jsou všechny podrobnosti důležité, a to i ty nejmenší. Dokonce ani jejich plné studium a memorování nedosáhnou správného výsledku bez praxe, ve které se každý může projevit individuální chyby.

Technologie správného namáčení drátů

Proč je to tak důležité?

Faktem je, že ve vzduchu může oxidovat měď, což často vede ke zhoršení kontaktu mezi dráty. V budoucnosti se začne zahřát špatný kontakt a v důsledku toho se elektrické zapojení může vznítit. Abyste tomu zabránili a připojili elektrický vodič pájením, abyste byli trvanliví, spolehliví a bezpeční, je nutné nechat holé konce vodičů pájením olovem a cínem.

Kromě toho se při pájení používá pocínování, například při připojení pásky LED k napájení. Pokud nejsou vodiče LED pásů zastíněny, místo pájecího procesu bude nespolehlivé a je možné, že elektroinstalace bude časem klesat.

Krok za krokem

Chcete-li vám jasně uvést, jak správně upevnit vodiče, poskytujeme podrobné pokyny v obrázcích:

  1. Připravte potřebný nástroj: ostrý nůž, pinzeta nebo kleště, páječka, pájka a tavidlo (v našem případě kalafuna).
  2. Odstraňte PVC izolaci z vodiče. Chcete-li to udělat, je nejlepší použít nástroj k odstranění izolace, ale pokud tomu tak není - nůž, který vám pomůže. Izolační vrstvu vyčistěte na 10-20 mm.
  3. Pečlivě použijte stejný nůž, vyčistěte vodič na kovový lesk. Je-li drát, který potřebujete k plechovce, je zapletený - veškeré kabely načechřete a velmi opatrně jej vyčistěte nožem.
  4. Připojte páječku k síti a počkejte, až se ohřeje. Mimochodem, před cínováním musíte vyčistit špičku páječky od trosky a staré pájky. Doporučujeme použít soubor.
  5. Vydejte zahřátou špičku na špičku drátu, kterou budete plechovět.
  6. Dotkněte se hrotu páječky na kalafunu a poté okamžitě do pájky. Pracovní plocha páječky by měla být rovnoměrně potažena cínu.
  7. Dotkněte se měděného drátu. Pájka by měla být rovnoměrně rozložena přes měděný vodič. Pro lepší cínování doporučujeme převzít vodič s kleštěmi nebo pinzetami, po kterém můžete špičku špičat ze všech stran a nezávisle navazovat drát.
  8. Vizuálně uvidíte, jak dobře jste udělali kabel. Níže uvedená fotografie jsou příkladem dobře provedené práce. Pokud není celá pracovní deska pokryta pájkou, opakujte kroky 6 a 7.

Tímto způsobem můžete kvalitativně a rychle cítit vodiče doma. Upozorňujeme vás na skutečnost, že potřetí tenkých vodičů ze sluchátek (nebo mikrofonu) je třeba udělat trochu jinak. Od smaltu (lakované), musíte nejdříve pečlivě vyčistit smalt ostřejším nožem. Poté už budete muset provést cínu s páječkou.

Video lekce na téma:

Můžete drhnout vodiče bez kalafuny - pomocí speciální kyseliny na pájení. V takovém případě musíte nejprve ošetřit pracovní plochu (bodnutí a špičku kabeláže) štětcem namočeným v kyselině a pak aplikovat páječku. Může být použita jak tato, tak i jiná metoda, aniž by se bál o kvalitu budoucího spojení. Co se týče tlustého drátu, je snadnější zaokrouhlit než velmi tenký. Je potřeba trochu zručnosti a ještě méně času, hlavně - nezapomeňte vyčistit povrch jádra nožem.

Tato jednoduchá technologie vám umožní provádět cínování s páječkou. Doufáme, že nyní víte, jak se cítit dráty a proč je to potřeba. Pokud jste v určitém okamžiku nerozuměli, doporučujeme prohlížet si pokyny pro vizuální video nebo v komentáři položit otázku!

Jak používat měděný drát. Učení se spárování drátu - zvážení všech odstínů pájení

A tady je třetí položka v BZ.
Mám rád pořádek. Když je něco špatně - hlava zračí z myšlenek. K bodu...
Hudba v autě je dobrá, neříkám, že akrobacii jsou přímá, ale pro mě, pokud jde o DJ s desetiletou zkušeností, působí akustika pozitivní dojem. Ano, můžete strávit spoustu peněz a koupit miniaplikace. Ale mám takový zvuk, jaký je teď dost: Cítím, že basa je vysoká, rovnováha je slušná. Pro sebe jsem si uvědomil, že nic neměním. Samozřejmě je to především kvůli zapisovaču JVC (jako mě nepřesvědčují, ale nejvíce mezi vozy JVC). Za druhé, díky tělu a geometrii auta. A již na třetím místě díky sloupcům.

Jednou jsem otevřela kufr a podívala jsem se na dráty, které směřují ke zadním reproduktorům. Neviděl jsem nic dobrého.

Rozhodla jsem se zlepšit celou tu věc. To vyžaduje:
1. Páječka (všechny, koupil jsem 200 rublů, 40 W);
2. Pájka Sn62Pb36Ag2.0 (Tin 62-Lead36-Silver2.0), průměr 1,0 mm (spirála 1 m);
3. Piniová borovice nejvyšší třídy A (malá jar 20 g);
4. FLUS LTI-120 (láhev 30 ml);
5. Svorky pro vodiče.

Páječka, Pájka Sn62Pb36Ag2.0, Rosin borovice, Flux LTI-120, Konektory pro vodiče.


Naším úkolem je spárování měděných vodičů s pájkou, vkládání do svorek, zkosení svorek a přitisknutí na svorku pomocí pájecího drátu.
Příprava
Pájecí žehličku ohřejeme, dokud se s důvěrou necítí kolofóniu. Přijde kouř a ocitnete se v borovém lese. Dýchat v párech nestojí za to. Pracujte v dobře větraných prostorách. V kufru položte hadr na hadrový kousek železa pro pohodlí.

Rosin, pájka. Trup.


Odmaštění
Pro cínování je nutné odmastit vodiče. Vystavte, otočte. Vezmeme si bavlněný tampón, zašpiníme ho v LTI-120 a přehrajeme ho přes dráty. LTI-120 odmašťuje a dává dobrou lepivost, takže kalafuna a pájka jsou lépe konzervovány.
Cín
Ponořte pálenou páječku do kalafuny a vložte ji na dráty. Nespěchejte. Jemně. Dráty získají zlatavě hnědý odstín. Je proto důležité zbavit holý vodič pro následné použití pájky.


Rosin slouží tak, aby pájka vytvářela kapičky a nerozšířila se na špičce páječky. Po dokončení všech drátů pájku ponecháme v našich rukou.
Ujistěte se, že pájka je v kalafníni. Pokud nemá kalafuna, znovu se opláchněte.
Pájecí hrot se dotýká pájky a objevuje se kapička, která visí z pájky a chystá se spadnout. Proto tlumičem pájecího železa trénujeme tiše, docela málo. Dotkněte se drátu a držte jej několik sekund, abyste ohřálo vodič. To je důležité. Pokud spěcháte, pájka se bude držet. Ludim drát, nahoru a dolů, pomalu a dozadu, dokud nezískáte takový obrázek.

Proces cínování s pájkou.

Ludim všechny dráty a podívej se na tuto krásu. My odpočineme, protože je spíše nepohodlné spárovat baldachýn.
Terminály
Konektory položíme na vodič a lehce upínáme nástroj. A ze shora, pro sílu, uděláme kapku pájky tak, že "spojuje" terminál a samotný drát. Něco takového.

Zdálo se to hloupá otázka. Ponořil bodnutí do kalafuny, skóroval na špičce pájky - a dotkl se kontaktů části, která měla být připájena. Abyste tuto práci vykonali, potřebujete jisté dovednosti, které přicházejí se zkušenostmi. Jinak, jak vysvětlit rozdíly v kvalitě pájecí techniky provedené různými mistry?

Není opilý

Zmrazená pájka matný odstín, nozdrevaty povrch, šíření je nerovnoměrné. S trochou úsilí můžete zlomit špičku.

  • Nedostatečná teplota během pájení. Nebo páječka není zahřeje na požadovanou hodnotu (nutné znát teplotu tání pájky) nebo pájené součásti jsou příliš velké tepelné kapacity, a pájení opak - nízkou spotřebou energie a masové bodnutí;
  • Žáruvzdorná pájka, která by měla být použita s teplejším;
  • Kontakty byly přesunuty dříve, než pájka ztuhla;
  • Použití ohřátého cínu na studený povrch.
  • Vzhledem k pronikání vzduchu mezi díly dochází ke vzniku koroze uvnitř hrotu;
  • Vzhledem k špatnému namočení kontaktů s pájkou má připojení vysoký elektrický odpor. To vede k poruše nebo úplné ztrátě kontaktu;
  • Pájení s nízkou pevností. Spárovaná část může spadnout;
  • Při vysokých proudech může dojít k vzniku oblouku, následnému zahřívání se všemi důsledky, dokonce i k požáru.

Pájecí válec

Kusy pájky jsou jako kapky rtuti, na místě pájecího se nelepí. Cín nevnikne do dutin mezi pájenými částmi. Připojení se snadno přeruší.

  • Nedostatečné čištění dílů, které se mají spojit. Oxidová vrstva neumožňuje, aby se pájka rozložila po povrchu a pronikla do štěrbin;
  • Slabé zpracování toku. Neošetřené povrchy mají špatnou přilnavost, v důsledku toho nedochází k lepení cínu na jiný kov;
  • Rozdílná značka toku kovu, která je spojena spájkováním.
  • Prakticky žádný kontakt v místě pájení;
  • Spojení bude přerušeno při nejmenším mechanickém nárazu;
  • Vlhkost proniká mezi pájkou a kovem, což vytváří koroze.

Přehřátí

Tepelná destrukce je viditelná v okolí místa pájení - lakování, zkroucená izolace drátů, roztavený plast z pouzdra rozhlasových komponentů.

  • Teplota a výkon páječky přesahují požadované hodnoty pro tento typ pájení;
  • Příliš dlouhý dopad na pracovní plochu;
  • Pro připojení dílů s nízkou teplotní stabilitou byla vybrána také žáruvzdorná pájka.
  • Tavení izolace odhaluje vodiče, čímž je připojení nebezpečné;
  • Tepelná destrukce může zničit vodivé cesty na desce plošných spojů;
  • Přehřáté rádiové součástky mění své vlastnosti nebo selhávají;
  • Pájecí bod má neprůhledný vzhled.

Chemická destrukce v místě pájení

V okolí pájky je vidět těžké poškození koroze, měděný drát pokrytý práškem zeleného oxidu.

  • Je zvolen agresivní tok (například kyselý), který neodpovídá typu pájeného materiálu;
  • Po ukončení práce není žádné spláchnutí.
  • Zničení povrchu kolem místa pájení;
  • Latentní koroze nakonec zničí kovový vodič se ztrátou kontaktu.

Chcete-li minimalizovat chyby při práci s páječkou, náš článek vám řekne, jak jej používat správně.

Jak se rychle naučit spárování

Výběr vybavení

Pro zvládnutí základů pájení je potřeba páječka s měděným hrotem 40-60 W, stojan, tavidlo (nejvýhodnější kalafuna) a pájka.

Nepřecházejte drahé keramické spotřebiče a pájecí stanice. Pro výcvik je docela vhodné základní set. A nezapomeňte na pinzetu.

DŮLEŽITÉ! Poté, co jste zvládli základy pájení, bude zřejmé, že tréninková sada je vhodná pro 90% domácích úkolů s páječkou.

Mnoho pokročilých rádioamatérů používá sovětské pájky bez regulátorů po celá desetiletí.

A majitel pájecí stanice vybavené nejmodernější technologií může závidět kvalitu pájení.

Školení

Odřízněte několik kusů drátu jiného průřezu a najděte nějaké poškozené elektrické zařízení (tranzistorový přijímač nebo kazetový zapisovač). Z této sady můžete vytvořit vynikající trénink. Napájejte a vraťte rádiové součástky do diagramu, propojte kabely s kroucením a bez něj. Nejlepší příručka pro výcvik je nezávislá praxe na součástech, které nemůžete zničit.

Sekvence akcí

Nepokoušejte se okamžitě připojit obě části pájkou. Chcete-li začít, naučte se zbavit vodiče a podložky na desce plošných spojů. Pak si procvičte drátu. Pokuste se vynechat z desky dvě a pak tři kontaktní rádiové komponenty (například tranzistor). A teprve potom se pokuste o spárování čisté.
Nezapomeňte na hlavní pravidlo - nejprve zahřejte špičku a přidávejte pájku.

Doba zahřátí a hlavní doba pájení by neměly překročit 2-3 sekundy. Jakmile tuto dobu zvládnete, považujte se za profesionála.

DŮLEŽITÉ! Vysoce kvalitní pájení v tak krátkém čase je možné pouze se správným výběrem výkonu páječky a typu pájky s tavidlem.

Správný přenos tepla

Mnoho novicových rádioamatérů pájilo, dotýkalo se detailů pouze s ostrým špičkou bodnutí. Jedná se o běžnou chybu založenou na obavě z přehřátí rozhlasové komponenty. Oblast dotyku by měla být co nejširší.

Poté dochází k rychlejší výměně tepla a doba zahřívání bude o řádek menší. Položka prostě nemá čas na zahřívání.

Naučte se, jak pájecí páječku s kalafunou

Převážná většina kontaktů je měď, nebo je vyrobena ze slitin, které jsou na něm založeny. Agresivní toky mají na tyto materiály destruktivní účinek, a proto by měly být po pájení důkladně promyty, nebo by měla být použita kalafunová borovice.

Tento typ tavidla neobsahuje agresivní chemické přísady a syntetické látky, kouř, který zkorodil oči. Borovicová pryskyřice je přírodní produkt vyráběný v jeho přirozeném tvaru. Výjimkou jsou alkoholové roztoky, které lze připravit doma. K tomu je drcená kalafuna zředěna alkoholem na požadovanou konzistenci.

Jedinou nevýhodou tohoto toku je to, že uhlíkové usazeniny zůstávají u kalafuny. Oba díly a páječka. Po práci je páječka vyčištěna mokrou houbou nebo malým kovovým kartáčem vyrobeným z třísek, díly jsou promyty isopropylalkoholem.

Spárovací pryskyřice je velmi jednoduchá. Správně vyčištěná část je přiváděna do nádoby s tavidlem, kontakt je ponořen do hmoty a potom je provedeno cínování.

Kamenivo se přenáší na desku plošných spojů pomocí páječky. Rychle namáčíte bodnutí v nádobě a okamžitě vytřete hmotu na kontaktní plochu. Pak opět zhotovte plechovku.

Poté je třeba zahřát místo pájení, ponořit špičku bodnutí do kalafuny a okamžitě ji pájit. A bez ztráty okamžiků začněte pájení. Pokud překážíte kolofónií na špičce pájecího železa, prostě hoří a změní se na trosku. Proto při práci s tímto typem toku je důležitá vysoká rychlost.

DŮLEŽITÉ! Nedržte se soutěží ve vysokorychlostní pryskyřici.

Během času se objeví dovednost a budete opakovat celou sekvenci pohybů se zavřenýma očima.

Sloučenina jiných kovů

Během pájení se většinou zabývají mědí nebo jejími slitinami. Materiál je dobře známý, je snadno odstraněn oxidy téměř jakýmkoli tokem, má vynikající přilnavost.

Proto, rádiový amatér, který je zvyklý pracovat s červeným kovem, vzniká otázka: jak pájit hliník? V zásadě, stejně jako měď, pouze s jinými toky.

Problém okenního kovu spočívá v tom, že po čištění je okamžitě pokryt oxidy, které pájka nedrží. Nejprve je však třeba místo mechanického pájení mechanicky vyčistit, například jemný brusný papír. Nový oxidový film se okamžitě objeví, ale již na něm můžete pracovat pomocí páječky.

Poté je spojení článků zpracována speciálním tavidlem.

To by mělo být provedeno co nejrychleji. Poté se tavidlo provádí cínováním, intenzivně se třepe povrch špičkou pájecího železa s navázanou pájkou. Páječ je lepší zvolit větší výkon. Poté se přidá a připojí novou část toku tradičním způsobem.

Síran měďnatý

Spíše neobvyklý způsob je však k dispozici pro domácí použití. V místě pájení se aplikuje několik kapiček síranu měďnatého. Do hliníkového polotovaru připojte záporný kabel baterie 5-6 voltů.

Pozitivní vodič je připojen k měděnému vodiči, zploštělý na konci. Plochý konec je přitlačen k pájecí metě (s kapkou vitriolu), po krátké době bude měděná skvrna. Dále se spojíme jako obyčejné měděné polotovary.

Páječka pro křišťál

Poněkud exotické použití speciálních nástrojů, nicméně - tvrdí.

Není to ani páječka, ale spíše topný prvek. Existuje mnoho způsobů, jak upevnit kousky na tkanině. Včetně nastavení tepla. Přesněji - lepidlo za tepla. Je nutné stlačit drahokam na tkaninu a zahřát ho silně, ale rychle. Technologie je velmi jednoduchá - krystal položíme na místo, umístíme příslušnou trysku do páječky a stlačíme jej na kamen. Po několika vteřinách lepidlo změkčuje a proniká textilií. Po ochlazení je směs velmi odolná.

Pájecí technika je technologický proces spojování kovových dílů, který byl po dobu více než jednoho tisíciletí. To bylo původně používané klenotníky k vytvoření šperků. Kovové svařování, které bylo v té době známo, nebylo vhodné pro šperky a proces pájení kovů pomocí spájkovaných slitin s nízkou teplotou tavení se ukázal jako velmi užitečný. Zlato bylo pájeno stříbrem-měď pájky, stříbro bylo měď-zinek, a pro měď, nejlepší kompozice byla cín a olovo.

V průběhu času, s vývojem elektrotechniky a pak radio elektroniky, pájení se stalo, a přesto zůstává, hlavní metodou montáže dílů pro vytvoření různých obvodů. Robotizované dopravní systémy se objevily automaticky bez ruční práce, vyrábějí stovky desek plošných spojů a moderní sestavy zařízení za hodinu, jejichž hlavní způsob montáže spočívá v pájení. Ale dobrá stará ruční páječka dnes neztratila svou důležitost.

A v průběhu let prošla mnoha změnami a zlepšeními.

  1. Všechno to začalo už dávno s masivními pájkami - kladivy, které se ohřívají na ohni nebo na uhlí. Kdysi široce používané benzinové ventilátory měly dokonce i speciální držáky na ohřívání těchto kladiva. Bylo docela možné pájecí pájecí žehličku pájením nebo samovarem. A amatérští rybáři, kteří si v těchto dnech vyrobili veškeré své vybavení, je používali k tomu, aby používali návnady a přípravky, které poskytovaly úlovky horší než moderní kliky a kroužky.
  2. Ve 20. letech XX. Století, kdy začalo rozšiřování distribuce rozhlasových a elektrických zařízení, byla vynalezena elektrická páječka. Zpočátku vypadal také jako kladivo, ale pak přišel do své klasické formy, ve které stále existuje.

Jedná se o rukojeť tepla a elektricky izolačního materiálu, kterým prochází elektrický vodič, spojený s trubkovým topným článkem upevněným na svém druhém konci. Kroužková tyč je vložena do trubicového ohřívače, se kterým je pájka skutečně vyrobena. Jako topný prvek se tradičně používá nichromová spirála navinutá na vrstvu azbestového izolátoru. Sting je měděná tyč, na konci naostřena.

  • Klasická konstrukce elektrického páječe trvala poměrně dlouho. To je dobré pro ohřívače v rozmezí 25

    200 wattů. Miniaturizace elektronických zařízení však pro tato zařízení stanovila nové požadavky. Bylo zapotřebí nástrojů malého výkonu, které se rychle zahřívaly a umožnily okamžitě nastavit teplotu bodnutí.

    Proto v tradičním elektrickém pájecím zařízení byl inertični niklový termomateriál nahrazen keramickým. V takových zařízeních se na vyhřáté keramické tyči opotřebovává dutina na jednom konci. Díky dobrému tepelnému kontaktu a nízké tepelné ztrátě se bodce téměř okamžitě zahřívají a měřič teploty, který se nachází v jeho těsné blízkosti, umožňuje nastavit stupeň vytápění s vysokou přesností.

    Navíc tyto modely pájecích žehliček jsou mnohem odolnější než obvykle, což je velmi důležité pro sestavu dopravníků rádiových zařízení.

  • Určitou popularitu získal spájkování pájecích žehliček, u kterých je bodnutí součástí sekundárního okruhu transformátorové rány s velmi tlustým drátem. Napětí v tomto vinutí je velmi malé, ale protéká proudem několika ampérů, což vede k silnému zahřátí.

    Obvykle se vyrábějí v podobě pistole se spoušťovou spouští, která umožňuje zapnout proud na několik vteřin. To stačí k dosažení pracovní teploty. Nedostatek takových zařízení - neschopnost přesně nastavit teplotu, nicméně pro domácí použití, jsou docela pohodlné.

  • Exotičtější možností jsou indukční pájky, při kterých se ohřev feritového jádra ohřívá vysokofrekvenčními indukčními proudy. Nastavení teploty v těchto systémech nastává automaticky kvůli změně magnetické propustnosti tyče při ohřátí na bod Curie.
  • Vývoj původní myšlenky ohřevu hořáku se stal moderními modely plynových páječků. V nich je teplo hrotu prováděno plynovým hořákem umístěným přímo v těle trubkové tyče. Plyn pochází z opakovaně plněné nádoby v rukojeti.

    Jsou vhodné pro životnost baterie při absenci elektrické energie. Špička těchto pájecích žehliček je snadno odnímatelná, při jejím odstranění se zařízení přemění na miniaturní plynový hořák, který může být připájen pomocí vysokoteplotních spár.

    Jak již bylo zmíněno výše, spojení dílů při pájení se provádí pomocí speciálních slitin kovů - pájky, z nichž je mnoho při všech příležitostech. Ale v zásadě je lze rozdělit na dvě velké třídy:

    1. Nízká teplota nebo měkké. Bod tání méně než 350 ° C. Na druhou stranu jsou rozděleny do několika typů:
    • Cínové olovo. Číslo v jejich označení udává procento cínu: POS - 18 (teplota tání - 277 ° C), POS - 30 (256 ° C), POS - 40 (235 ° C) 61 (190 ° C), POS-90 (222 ° C). Pro instalaci nejpoužívanějších elektronických výrobků POS-61 nebo jejich importovaných protějšků je například slitina 60/40. Pro ostatní aplikace, včetně domácích, které nevyžadují velmi vysokou kvalitu připojení, se nejčastěji používá POS-30.
    • Bezhlavý bezolovnatý (327 ° C), olověný - stříbrný (304 ° C).
    • Tavitelné - slitiny dřeva (60,5 ° C), d'Arsenval (79,0 ° C), růžice (97,3 ° C).
    • Speciální například pro pájení hliníkem - Avia-1 (200 ° C), Avia-2 (250 ° C).
  • Vysoká teplota nebo pevná látka. Jejich teplota tání je více než 350 ° C, takže se nepoužívají při práci s elektrickými páječkami. Určeno pro pájení slitin mědi, stříbra, oceli. Udejte velmi vysokou pevnost vazby.

    Představuje několik tříd:

    • Měď (1083 ° C)
    • Měděný zinek nebo mosaz (830

    870 ° C)

  • Měď-fosfor (700

    830 ° C)

  • Stříbro (720

    Pájky z cínu a olova se nejčastěji používají v mnoha oblastech průmyslu a každodenního života. Jsou vyráběny ve formě tyčí nebo drátů. Pro použití při sestavování elektronických výrobků se trubkové pájky používají ve formě drátů s tavidlovým plnidlem uprostřed.

    Tavidla jsou speciální složení určená pro čištění a cínování povrchů částí spojených spájkováním. Ředění je proces předběžného pokrytí dílů pájkou, což usnadňuje jejich konečné spojení. Je zapotřebí a doporučuje se v pájecí technologii, neboť povrchy pokryté vrstvami oxidů a nečistot neposkytují spolehlivé spojení s pájkou, a proto je výsledkem vysoce kvalitního pájeného spojení. Tavidla se používají k odstranění těchto oxidů a nečistot:

    1. Nekyslé. Obyčejná pryskyřice nebo čištěná borovicová pryskyřice byla a zůstává jedním z nejznámějších a možná i jedním z nejlepších toků. Obsahuje většinu speciálních toků vyrobených pro použití v elektronickém průmyslu. Pro pájení elektronických obvodů zatím nebylo vynalezeno nic lepšího. Je to kalafuna obsažená uvnitř pájecí tyče. Jeho výhodou je to, že po pájení je snadno odstraněno a nevytváří agresivní prostředí, které v průběhu času působí destruktivně na pájecí spoje.
    2. Chemicky aktivní. Obsahují kyseliny, proto vyžadují důkladné opláchnutí směsi po pájení. Většina známých sloučenin obsahuje chlorid zinečnatý. Používají se hlavně k připojení výrobků z železných a neželezných kovů.

    K pálení pomocí kalafuny lze použít jak v původní formě, tak iv alkoholovém roztoku. Ze složení vyráběných průmyslem je obsaženo v fluorescenčních tocích LTI-120, Rosin-Gel atd. Atd.

    Z aktivních toků lze nazývat F-34A, FGHL, "Glycerol-hydrazin" a další.

    Pomocné materiály

    Spuštění spájkování rádiových komponentů byste měli pečlivě připravit na pracovišti. Mělo by být dobře osvětlené a mělo dobré větrání, protože tato práce obvykle produkuje spousty žíravých kouřů a plynů.

    Není špatné mít malou svěráku v kompozici nástrojů, lupa s klipem "třetí ruka", vakuové odsávací zařízení pro pájení. Také je třeba udržet v ruce pinzetu, dřík, kleště nebo kobylku, boční řezačku, malý soubor nebo soubor, kusy brusného papíru, hadry a houbu. Před zahájením pájení byste měli na pracovišti pohodlně umístit všechny nástroje, přístroje a reagencie.

    Teplota pájení

    Teplota pájení by neměla překročit - 250 ° C, při spárování rádiových součástek by topné hroty neměly přesáhnout 300 ° C. Pájecí žehlička bez regulátoru teploty se může během dlouhodobého provozu zahřát na 400 ° C a přepětím síťového napětí. Pokud v rámci zařízení neexistuje žádná speciální spájkovací stanice, doporučujeme zakoupit v prodejně elektrických spotřebičů normální stmívač ke snížení teploty. Zvláště jako u všudypřítomného přechodu na ekonomlampy, které s ním nepracují, poptávka po něm, a tím i snížení cen.

    V běžné mědi bez speciálního povlaku na špičce při pájení, zejména při zvýšených teplotách, se oxid mědi, vytvořený na tyči, rozpouští ve směsi pájky a tavidla. Na svém pracovním konci jsou vytvořeny výklenky a dutiny, díky nimž se zhoršuje jejich zničení, dochází ke zhoršení kvality pájení.

    Proto než začnete pracovat s páječkou a budete muset odstranit jejich potřebu. Chcete-li to provést, je třeba vyčistit pracovní část stingu pomocí souboru a dát potřebný tvar: kužel, plochý šroubovák nebo zkosený řez.

    Při zapnutí páječky v síti a při čekání na zahřátí by měla být poškozena zástěrka čištěná na červenou měděnou barvu. Není to tak obtížné. Postačí, když ponoříte svůj pracovní konec do kalafuny, roztavíte malý kus pájky, položíte na stojan páječky nebo na jiný kovový povrch.

    Poté v roztavené pájce otřete pracovní plochy špičky na kovovém stojanu, dokud není konec tyče pokryt rovnoměrnou a rovnoměrnou vrstvou pájky. Pájecí žehlička by měla být dostatečně dobře ohřívána, což je znakem snadného a rychlého změkčení jak kalafuny, tak pájky.

    Jakmile začnete pracovat, špička pájecího železa začne hořet, i když vše děláte správně. To dokazuje jeho zčernalé a měkké pokovování, takže proces čištění a cínování by se měl periodicky opakovat. Aby nedošlo k odstranění spousty mědi spisem, můžete v tuto chvíli vyčistit tyčinku, otírat ji na kus papíru smirky rozloženého na stůl a znovu jej aplikovat.

    To vše neplatí pro speciální nehořlavé tyče. Nelze je vyčistit pomocí souboru. Navíc je potřeba, aby jejich lesklá vrstva byla poněkud opatrně chráněna před poškozením a poškrábáním. Takové pájecí nástroje však musí být při práci také konzervovány. Ale pro ně není tento postup tak jednoduchý a vyžaduje dovednost.

    K tomu je třeba vyčistit z plaku vytvořeného při vysokých teplotách, silně protřepat na speciální houbičku nebo mírně vlhkém kusu froté ručníku a pak ihned ponořit do kalafuny a do taveniny, rozetřete ji na pírku pomocí pájecí tyčinky.

    Příprava dílů pro pájení

    Aby bylo správné lepidlo obou částí, musíte je namazat lepidlem, počkat trochu, znovu namazat a potom pevně stlačit. Totéž platí pro proces pájení: pro získání kvalitního kloubu musí být díly nejprve konzervovány - pokryty tenkou vrstvou pájky. Tento proces vyžaduje určité zkušenosti a znalosti. Pro každý typ materiálu, který je spojen spájkováním, existuje vlastní technologie.

    Konzervování je nedílnou součástí procesu.

    Závěry většiny rozhlasových komponentů, které usnadňují jejich instalaci z továrny již konzervované. Před zahájením instalace na desku je však třeba znovu zakrýt vrstvou pájky. Není třeba jej znovu vyčistit, stačí vzít kapku pájky na špičce pájecího železa a rovnoměrně ji rozložit na svorky dílů.

    Abyste správně a správně pájili měděné dráty, měli byste začít s cínováním bez izolace. Měli by být předem vyčištěny smirkovým papírem, poté ponořeny do kalafuny, zahřáté pájecím páskem nebo po rozmazání alkoholem, roztokem alkoholu pokrytého roztavenou pájkou.

    Měděný drát v izolaci smaltu musíte nejdříve vyčistit, odstranit povlak papírem smirky nebo vyškrabat nožem. Pro tenké dráty to není tak snadné. Jejich izolace může být spálena v plameni hořáku nebo zapalovače, což však výrazně zhoršuje pevnost samotného drátu.

    Můžete použít osvědčenou metodu: vložte konec drátu na tablet domácího aspirinu (nejčastěji dovážený není vhodný) a několikrát zatlačte vyhřívaný hrot páječky do ohřívaného přípravku.

    Musím říci, že tento postup doslova přináší špičku pájecího železa. Navíc je současně vypuštěn velmi štiplavý kouř, který vdechuje, který můžete spálit dýchací orgány, takže se musíte uchýlit k této metodě jako poslední možnost.

    K servisu dílů z černého kovu, bronzu a dalších je třeba použít aktivní tavidla. U takovýchto sloučenin se nevyžadují pájky s nízkou teplotou tavení a vysokou kvalitou - můžete použít obvyklé, levnější POS-30.

    Důkladně brouste povrch před pájením, je třeba je pokrýt tavidlem, například chloridem zinečnatým, dobře zahřát a dobře vyčistit klouby. Poté opět zahřejte dva povrchy, které mají být vzájemně spojeny, pevně je pájte proti sobě a poté fixujte, až se pájka ochladí. Čím větší jsou díly, tím silnější je páječka. Během pájení byste se měli snažit nepohybovat je, protože masivní díly udržují teplotu po dlouhou dobu.

    Hliník by měl být připájen speciálním pájením pomocí speciálních tavidel. Nicméně, když jste získali trochu zkušeností, můžete se spojit s běžnou pájkou. Ale to je jen pro čistý kov, a mnoho hliníkových slitin je velmi obtížné pájit.

    Zvažte spájkovací techniku ​​pájení více detailů

    Rádio připravené pro pájení, které mají být vloženy do otvorů desky zkrácených řezačky na požadovanou délku a teplé-pájení stopy PCB, aby jim bar pájky, a když kapka roztoku rastechotsya rovnoměrně na místo pájení, odstranit páječka a čekat na ochlazení pájky, snaží se také v této době nepohybovat detaily místa.

    Pájení miniaturních tranzistorů a mikroobvodů by mělo být prováděno velmi pečlivě a snažit se zabránit jejich přehřátí. Při montáži žetonů nejdříve nejlépe pájte napájecí a uzemňovací kolíky, počkejte, až se zpevní spolehlivá pájka a teprve potom se dotýkají páječky a pájecí lišty na zlomek sekundy a uvolní všechny ostatní kontakty. Předem můžete namazat místo pájení pomocí alkoholického roztoku kalafuny, což výrazně zlepší kvalitu připojení.

    Hlavní podmínky pro vysoce kvalitní pájení jsou dobré čištění a údržba před připojením, dobrá zahřátí. Spárování půl dne v místě pájení by mělo být zcela roztaveno na obou částech - což zajistí spolehlivé spojení. Současně by však nemělo být přehřáté. Schopnost dobrého pájení je najít optimální rovnováhu, která zajistí nejvyšší kvalitu práce.

    Bezpečnostní opatření při pájení

    O uvolňování žíravých plynů během pájení již bylo řečeno. Pracoviště musí být dobře větrané a větrané. Pájecí proces může být doprovázen rozprašováním horké pájky a tavidla, abyste se měli dívat na popáleniny a zejména chránit oči. Nejlepší je použít bezpečnostní brýle. A tím, že se náhodou dotýkáte exponovaných částí těla na červeně horký nástroj, můžete získat silné popáleniny.

    Většina elektrických páječek s výjimkou baterie a nízkého napětí působí na síťové napětí, takže při práci s nimi je nutné dodržovat všechna pravidla elektrického zabezpečení.

    Páječku byste neměli rozebírat - pak po montáži hrozí nebezpečí přerušení izolace a poškození vysokého napětí na těle, což je velmi nebezpečné.

    Během práce je také nutné monitorovat napájecí vodič páječky. Při zasažení červeným horkem může dojít k poškození izolace drátu a nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Také může způsobit zkrat a požár.

    Naučte se pracovat s páječem z tohoto videa.

    Nejzajímavější je, že všechny typy pájecích žehliček, které se objevily po celou dobu jejich existence, se dnes používají.

    Jak spárovat dvě masivní části na poli, když není k dispozici elektrická energie nebo není k dispozici vhodná elektrická páječka? Pájecí kladiva s kohoutem, ohřívaná na táborák nebo pomocí ventilátoru, mohou pomoci.

    A starý 100-W elektrický odlučovač prachu v komoře, který není vhodný pro práci s moderními elektronickými obvody, se dokáže vyrovnat s opravou mosazných nebo bronzových výrobků nebo šperků.

    Kromě toho, kdo má zájem o výrobu šperků sám, univerzální plynový pájecí hořák bude nepostradatelným pomocníkem.

    • Sada pro pájecí rádio Ham
      • Pájecí funkce
      • Páječka - slitina cínu a olova
      • Funkce toku
    • Několik tajemství pájení
    • Pájecí kovové nádobí
    • Bezpečnostní opatření

    Každý amatérský amatér nebo domácí řemeslník, který má zájem o rádiový design, opravy elektrických zařízení a další činnosti související s elektrickými a elektronickými zařízeními, by měl být schopen spájet. Jak spájkovat s pájecím kleinovým kamenem najdete v mnoha manuálech. Je však velmi důležité mít nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti, pracovní zkušenosti. Zvažte základní požadavky a fáze výuky pájení. Co musí vědět všichni rádioví fanoušci?

    Pro začínajícího amatérského rádia je velmi důležité znát základy práce s páječkou.

    Sada pro pájecí rádio Ham

    Každý amatér pracující s elektronickými zařízeními by měl mít minimální soubor nástrojů. To zahrnuje kleště, šroubováky, pilníky, kleště a mnoho dalšího. Ale nejdůležitější prvky pájecí soupravy jsou: vlastní pájení (jejich rozmanitost je dostatečně velká, každý by se měl zvednout pod jeho závislost vhodný model), pájecí (kovové slitiny, která je založena na jinou sadu olova a cínu) a toku (nejběžnější z nich je kalafuna - pryskyřice z borovicového zpracování). Zde stojí za to přidání pinzety, které mohou výrazně usnadnit pájení malých prvků. Zvažte části této sady podrobněji.

    Zpět do obsahu

    Pájecí funkce

    Pro začínající rádio amatérskou páječku o výkonu 40 W.

    Pokud jste novým mistrem, je nejlepší koupit pravidelnou páječku pro síť 220 V s kapacitou 40 W. To je základ, z něhož je lepší odcházet, aby se předešlo mnoha problémům. V budoucnu, jak roste schopnost, můžete si zakoupit regulátor výkonu vašeho páječky, který vám pomůže nezávisle regulovat teplotu špičky vašeho pájecího pásku, a proto provádět jemnější práci. Při pájení je extrémně důležitá čistota povrchu stingu, protože je neustále vytvářena oxidová vrstva, což brání dobrému kontaktu s pájkou. Chcete-li to provést, musíte zahřát páječku a vyčistit její zuby smirkovou látkou. Poté přejděte páječku do kalafuny tak, aby na povrchu špičky vznikla tmavá, vlhká vrstva. Pak můžete ponořit špičku čepele do pájky a protřít tam, aby pájka pokrývala pracovní plochu rovnoměrnou vrstvou. Dále, při vytváření nového filmu oxidů lze operaci opakovat.

    Zpět do obsahu

    Páječka - slitina cínu a olova

    S pomocí pájecích kovů jsou prvky konstrukce propojeny.

    Páječka je povinným členem pájení v oblasti radiové elektroniky. To je on, kdo pomáhá propojit různé kovové prvky konstrukce. Z chemického hlediska jde o slitinu olova a cínu, poměry se mohou výrazně lišit v závislosti na výrobci a provedené práci. Nejčastěji se pájka prodává ve formě stříbrno-kovového drátu, ale existují možnosti ve formě duté trubky, jejíž vnitřek je předem naplněn kalafunou (tokem) pro snadné pájení. Přesto zkušení řemeslníci dávají přednost výběru drátové pájky, protože tavidlo bude stále potřebné pro každou pájku, ale pouze její množství se liší. Každý typ pájky má své vlastní alfanumerické označení, které kupujícím označuje jeho výkonnost a složení.

    Existují například odrůdy pájky, jako je POS 40 nebo POS 60. Zkratka znamená pájku cínu a olova a obrázek udává procentuální podíl hlavního legujícího prvku - cínu. Mnoho pánů dává přednost práci s čistým cínem nebo slitinami s nejvyšším možným obsahem. Čím vyšší je úroveň vedení, tím vyšší je bod tání a barva je tmavější. Stejný PIC 60 má teplotu tání 190 stupňů Celsia.

    Zpět do obsahu

    Funkce toku

    Hlavním úkolem toků je vyčistit oxidy kovů z povrchu spojovaných prvků. Kromě toho takové sloučeniny brání výskytu těchto oxidů v budoucnu. Flux také pomáhá lépe kontaktovat části mezi sebou, namočit a připravit povrch pro kontakt s pájkou. Můžete si uvědomit, že tok je účinný s konkrétním příkladem. Snažte se pájit pomocí páječky s nebo bez kalafuny. Skutečnost je, že hlavním kovem bodnutí je měď, která velmi rychle v procesu ohřevu je pokrytá filtrem oxidů, které brání kontaktu s pájkou, jednoduše odskočit povrch páječky horkými kapkami. Ale jeden má pouze snížit bodnutí do kalafuny, jako plynulý film se objeví na povrchu páječky, který bude držet pájku na hrotu pájecího železa a dovolit pájení práce. Mluvící tok, většina mistrů implikuje borovice kalafuna. Je to ona, která nejčastěji vykonává tuto roli, směrem ven, připomínající zmrzlé kousky jantaru. Stejná kalafuna se používá pro zpracování luků hudebních nástrojů.

    Borovicová pryskyřice však není jedinou možností pro tok. Kromě toho se zinek, rozpuštěný v kyselině chlorovodíkové, používá k práci s kovovými nádobami, tato směs se nazývá kyselina pájená. Ale v radiovém designu tato kompozice není použitelná kvůli její žíravosti. Jedna kapka stačí k tomu, aby zničila důležitou složku nebo kovový drát. Kyseliny nemohou být použity v pájecích rádiových součástech, nejlepší tok je kolofon. Někdy však mistři používají lihovinová řešení kalafuny, když je nutné zpracovávat kontakty na těžko dosažitelném místě. K tomu se roztavená kalafuna rozpustí v alkoholu a pak se nanáší tenkou vrstvou na místo budoucího složení.

    Zpět do obsahu

    Několik tajemství pájení

    V zásadě neexistují žádné obtíže při pájení různých kovových prvků dohromady. Můžete se pájit, a to zejména bez toho, abyste se dostali do nějakých nuancí dovedností, ale pokud chcete dělat kvalitní práci, stojí za to zvážit několik malých tajemství.

    Pokud se s pájkou předtím nikdy nepodařilo, doporučujeme vám trochu cvičit. Chcete-li tak učinit, můžete mít ve skříni několik kusů měděného drátu. Díky tomu budete schopni získat dovednosti správného cínování a pájení.

    Kromě nuancí, které jsou uvedeny v popisu hlavních komponentů pájení (páječka, tavidlo a pájka), je třeba vzít v úvahu více:

    1. Při pájení je extrémně důležité propojené plochy čistoty. Všechny kontaktní body by měly být pečlivě vyčištěny a připraveny k pájení. Chcete-li to provést, musíte nejprve vyčistit místo budoucích hrotů pomocí nože nebo brusného papíru. Během čištění uvidíte, že kov se zesvětlí a zesvětlí. To je způsobeno odstraněním tenkého a nenápadného filmu měděných oxidů pokrývajících povrch vašeho drátu. Po fyzickém čištění kontaktů je nutné klepnout na pálivou pálivou páječku do kalafuny a přenést na ni na povrch, který má být ošetřen, některé kalafuna. Pečlivě a pečlivě dispergujte roztavený tok obrobkem. V důsledku toho by měl být pracovní povrch bez oxidů a pokryt filmem kalafuny.
    2. Je nesmírně důležité správně připojit vodiče dohromady a také ohřát místo budoucího připojení. Za tímto účelem zatlačte konce pájených vodičů, které byly předtím konzervované, jak je popsáno výše, ploché a těsné a poté přilepte špičku pájecího železa s kapkou roztavené pájky k ní. Chvilku držte, nechte vodiče dostatečně zahřáté, aby pájka mohla proudit a vyplňte veškerý prostor mezi pojistnými prvky. Ohřev by měl být takový, aby se pájka rozprostřela na pracovní ploše a neztuhla v jednom kusu. Odpojte páječku a pájku nechte vychladnout. Neprovádějte vodiče. Je lepší, když se ochlazují osamoceně alespoň po dobu 10 sekund. Pájka spolehlivě drží obě vodiče.
    3. Pokud je pájecí plocha velká a není dostatek pájky k jejímu úplnému naplnění, pak počkejte, až se první dávka pájky ochladí a aplikujte další s páječkou. Dosáhněte rovnoměrného rozdělení slitiny na ošetřený povrch. Páječka, zmrazená hrudka, je ukazatelem špatné kvality začátečníka. V této hlavní páce pokrývá povrch, stejně jako druhá kůže, hladce a ze všech stran.

    V převážné většině případů je pájení spojeno s opravou nebo montáží elektronických zařízení. Aby nedošlo k poškození elektronických součástek, správně nastavte sílu páječky, měla by být od 25 do 60 wattů. Čím menší a citlivější na přehřátí, tím slabší by měla být páječka. Například u pájecích čipů použijte nejslabší zařízení. Pro pájení nálezů transformátorů a dalších masivních prvků se hodí výkonnější.

    Aby se dávka ukázala jako vysoká, postupujte podle těchto pravidel. Nejprve připravte místo pájení a závěry prvků, musí být vyčištěny a konzervovány - to znamená, pokryjte tenkou vrstvou pájky. Pro pájení je potřeba tavidlo, použijte kalafuna nebo roztok alkoholu. V druhém případě je vhodné použít lahev s kartáčem na nehty.

    Připravte pájecí hrot před zahájením pájení. Jeho špička by měla být pokryta rovnoměrnou vrstvou pájky. Je-li bodnutí černé, spálené, jemně ji odlupujte jehlovým pilířem, poté ho spustíte do kalafuny a okamžitě zmačkáte. Spárování s nepřipravenou páječkou je obtížné, nemá pájku.

    Ujistěte se, že pájení není "studené", tj. Je prováděno špatně zahřátou páječkou. S takovým pájením není pájka tekutá, ale hrudkovitá, křižovatka není naplněna, ale rozmazaná. Barva pájeného spojení tímto způsobem je matná, šedá. Toto pájení je velmi nespolehlivé a neposkytuje potřebný kontakt.

    Pokud spojíte rádiový komponent do desky, pak správnou technologií by pájka měla úplně obklopit nohu části a zachytit celou kontaktní plochu kolem ní. Barva ztuhlé pájky je v tomto případě stříbrná a jasná. Takové pájení je velmi spolehlivé.

    Samoobslužné elektronické zařízení, zvykněte si dělat všechno velmi pečlivě a krásně. Krása je klíčem k spolehlivému fungování produktu. Pokud je zařízení nějakým způsobem ošoupáno, instalace je velmi nedbalá, dráty jsou prováděny zcela náhodně, z takového výrobku by neměla očekávat dobrou práci. Když ušetříte čas na instalaci, vynaložíte mnohem později na vyhledávání důvodů nefunkčnosti sestaveného zařízení. Naopak, pokud je vše děláno úhledně a krásně, zařízení obvykle začíná pracovat bez jakýchkoli úprav.

    Někdy je nutné spárovat kovové nebo ocelové části. Rosin nebude v tomto případě pracovat, je nutné použít speciální toky pro pájení kovových prvků. Alternativně můžete použít pravidelnou aspirinovou pilulku. Při práci v dobře větraném prostoru je aspirinový dým velmi suchý (neinhalujte ho). Pamatujte na to, že aspirin nemůže být pájený elektronickými součástmi.

    Jako tavidlo pro pájení železa můžete také použít kyselinu chlorovodíkovou s kusem zinku, který se na ni hodil. Můžete použít zinek z pouzdra staré baterie. Malá láhev o objemu přibližně 50 ml bude vyžadovat třetí část pouzdra na akumulátor - jen zničte zinkovou desku nožnicemi, dejte obal do lahvičky a nechte asi jeden den. Aplikujte tok namísto pájení pomocí kartáče.