Pájecí páječka doma

  • Odeslání

Jeden z nejspolehlivějších způsobů připojení vodičů a částí je pájení. Jak spájet páječku, jak připravit páječku k práci, jak získat spolehlivé spojení - to vše dále.

Příprava pájecího železa pro práci

V každodenním životě se používají "běžné" elektrické páječky. Pracují od 220 V od 380 V od 12 V. Ty se liší při nízkém výkonu. Používá se hlavně v podnicích se zvýšeným nebezpečím. Můžete je používat pro domácí účely, ale jejich vytápění je pomalé a výkon je příliš malý...

Vyberte ten, který pohodlně "leží" v ruce

Výběr výkonu

Výkon páječky je zvolen v závislosti na povaze práce:

  • Pro práci s elektronickými prvky - 40-60 wattů.
  • S tloušťkou pájených dílů do 1 mm - 80-100 wattů.
  • Tlustěnné prvky - se stěnou 2 mm - vyžadují výkon od 100 W a vyšší.

Pájecí žehličky mají odlišný výkon, pracují na různých napětích

V domácnosti stačí mít dvě pájecí žehličky - jednu nízkopříkonovou - 40-60 W a jednu "střední" - asi 100 W. S jejich pomocí bude možné pokrýt přibližně 85-95% potřeb. Spárování dílů s tlustými stěnami je stále lepší, aby bylo svěřeno odborníkovi - je zapotřebí specifické zkušenosti.

Příprava na práci

Když je páječka poprvé zapojena, začne často kouřit. Spaluje mazadla, která byla použita ve výrobním procesu. Když se kouř přestane vystupovat, páječka se vypne a čeká, až se ochladí. Dále musíte ostřit bodnutí.

Nejprve musíte vyčistit mastnotu.

Ostřící bodnutí

Dále se musíš připravit na práci. Jedná se o válcovou tyč vyrobenou z měděné slitiny. Je upevněna pomocí upínacího šroubu, který je umístěn na samém konci tepelné komory. U dražších modelů může být sting mírně zaostřeno, avšak v podstatě neexistuje ostření.

Jak připravit páječku pro práci

Změníme velmi špičku bodnutí. Můžete použít kladivo (zplošťujte měď, jak potřebujete), pilník nebo šmouha (jen nepotřebujete zbytečně brousit). Tvar sting je zvolen v závislosti na zamýšleném druhu práce. Můžete:

  • Nůž (jako šroubovák) vyrovnejte nebo na jedné straně zplošťujte (úhlové ostření). Tento typ ostření je potřeba, pokud jsou spájeny masivní díly. Toto ostření zvyšuje kontaktní rovinu a zlepšuje přenos tepla.
  • Hranu sting lze brousit do ostrého kužele (pyramidy), pokud je určen pro práci s malými detaily (tenké dráty, elektrické komponenty). Je snadnější řídit stupeň vytápění.
  • Stejný kužel, ale ne tak ostrá, je vhodný pro práci s vodiči o větším průměru.

Ostření je považováno za více univerzální. Pokud je vytvořen s kladivem, měď je zhutněna, bude nutné upravit špičku méně často. Šířku "čepelí" lze dosáhnout více či méně tím, že ji vyčistíte bokem pomocí souboru nebo brusného papíru. Je možné pracovat s tímto typem ostření tenkými a středně pájenými částmi (otočením bodce do požadované polohy).

Cínová pájka

Pokud špička pájky nemá ochranný povlak, musí být konzervovaná - pokrytá tenkou vrstvou cínu. Tím ji ochráníte před korozí a rychlým opotřebením. Toto se provádí při prvním zapnutí přístroje, když kouř přestalo vydávat.

První způsob cínování hrotu pájecího železa:

  • přivést na pracovní teplotu;
  • touch kolofóza;
  • roztažte pájku a brouste ji po celé špičce (mohou to být dřevní štěpky).

Druhá cesta. Navlhčete hadr roztokem chloridu zinečnatého, protřejte ohřátý bodák kolem hadříku. Roztažte pájku a trochu stolní soli ji rozetřete po celém povrchu bodce. V žádném případě by měď měla být pokryta tenkou vrstvou cínu.

Pájecí spájkovací technika

Prakticky všichni nyní používají elektrické páječky. Ti, kteří mají práci spojenou s pájením, raději mají pájecí stanici, "amatéři" dávají přednost běžným pájkám bez regulátorů. S několika pájecími žehličkami různých kapacit stačí pro různé druhy práce.

Chcete-li zjistit, jak spárovat páječku, musíte být dobře vědomi procesu obecně, pak jít do nuance. Proto začínáme stručným popisem pořadí akcí.

Spárování znamená opakování opakování. Budeme mluvit o spájkování drátů nebo rádiových částí. Je s nimi, že se člověk musí na farmě setkat častěji. Akce jako:

  • Příprava dílů pro pájení.
  • Zpracování toku nebo pokovování cínu.
  • Ohřev pájených dílů na požadovanou teplotu.
  • Přidání do pájecí zóny.

Správné pájení s páječkou

Toto dokončí pájení. Je nutné chladit pájku a zkontrolovat kvalitu připojení. Pokud se provádí správně, má spárová skvrna jasný lesk. Pokud je pájka vypadá matná a porézní - je to známka nedostatečné teploty během pájení. Samotná páječka se nazývá "studená" a nedává požadovaný elektrický kontakt. Je snadno zničen - stačí vytáhnout dráty různými směry, nebo dokonce vyzdvihnout něco. Další místo pájení může být spáleno - to je známkou zpětné chyby - příliš vysoké teploty. U drátů je často doprovázena roztavenou izolací. Elektrické parametry jsou však normální. Ale pokud jsou vodiče spájeny s elektroinstalačním zařízením, je lepší jej znovu provést.

Přípravek pro pájení

Nejdříve promluvte o tom, jak spájkovací páječku spájet. Nejdříve musíte odstranit izolaci. Délka obnažit část může být různé - pokud jde pájení vodičů - silové vodiče, holé 10-15cm pájka-li to nezbytné malotochnye vodiče (stejné sluchátka, například), délka malého obnažit. - 7.10 mm.

Izolaci vyčistíme

Po odstranění izolace musíte zkontrolovat vodiče. Pokud na nich je lak nebo oxidový film, měl by být odstraněn. V čerstvě vyčištěných drátách oxidový film obvykle neexistuje a někdy je přítomen lak (měď není červená, ale hnědavá). Oxidové fólie a laky lze odstranit několika způsoby:

  • Mechanicky. Použijte jemně broušený brusný papír. Zpracovává se holá část drátu. Takže můžete dělat s jednojadrovými dráty o poměrně velkém průměru. Tenké vedení kabeláže je nepohodlné. Stranded, takže se můžete rozbít.
  • Chemická metoda Oxidy se dobře rozpouštějí s alkoholem, rozpouštědly. Lakový ochranný povlak se odstraňuje za použití kyseliny acetylsalicylové (běžný lék aspirin). Drát se nanáší na tabletu a ohřívá se páječkou. Kyselina koroduje lak.

V případě lakovaných (smaltovaných) drátů můžete provádět bez odizolování - musíte použít speciální tok, který se nazývá "Flux pro pájení smaltovaných drátu". Při pájení zničí ochranný povlak. Pouze proto, aby později nezačal zničit vodiče, měl by být odstraněn po ukončení pájení (vlhkou látkou, houbičkou).

Jak vyčistit vodiče z nátěru laku před pájením

Pokud potřebujete pájit drát na nějaký kovový povrch (například zemnící vodič k okruhu), proces přípravy se příliš nemění. Plošina, na kterou je drát připojen, musí být vyčištěn na holý kov. Za prvé, všechny nečistoty (včetně nátěru, rzi atd.) Jsou mechanicky odstraněny, po které je povrch odmaštěn alkoholem nebo rozpouštědlem. Pak můžete pájit.

Zpracování toku nebo pokovování cínu

Při pájení je hlavní věcí zajistit dobrý kontakt dílů, které mají být pájeny. K tomu je třeba před spuštěním spájet díly, které se mají spojit, konzervovat nebo ošetřovat tavidlem. Tyto dva procesy jsou vzájemně zaměnitelné. Jejich hlavním účelem je zlepšit kvalitu připojení, usnadnit samotný proces.

Pájecí proces začíná načistěním drátů.

Cín

Chcete-li zpracovat vodiče, budete potřebovat dobře ohřátá páječka, kus kalafuny, malé množství pájky.

Vezmeme holý drát, položíme ho na kalafinu a zahřejeme ho páječkou. Zahřejte a otočte vodič. Když je drát pokryt roztavenou kalafuní, trochu pájeme na špičku pájecího železa (jen se dotkněte špičky). Pak vytáhneme drát z kalafuny as špičkou špičky to běžíme po holém vodiči.

Řádek - povinný krok při pájení

V této pájce s nejtenčí fólií pokrývá kov. Pokud je měď, od žluté, stane se stříbrná. Drát by měl být také mírně otočen a sting by měl být posunut nahoru / dolů. Je-li vodič dobře připraven, stane se zcela stříbrný, bez mezery a žlutých stop.

Léčba toku

Všechno je jednodušší a složitější. Jednodušší v tom smyslu, že potřebujete pouze složení a štětec. Kartáč ponořený do tavidla, nanášejte tenkou vrstvu směsi namísto pájení. Všechno To je jednoduchost.

Obtížnost výběru toku. Existuje mnoho druhů této kompozice a pro každý typ práce je nutné vybrat si vlastní. Vzhledem k tomu, že nyní mluvíme o tom, jak spárovat dráty nebo elektronické součástky (desky) s páječkou, uvádíme několik příkladů dobrých toků pro tento typ práce:

  • Pro pájení měděných a hliníkových drátů vhodný vrták, tavidlo LTI-120.
  • Je lepší pájit měď - POS-60, POS-50, POS-40.
  • Pro hliník - TsO-12, P-250A, TsA-15.

Existují různé toky, je třeba je pečlivě vybírat

Pro pájení elektronických součástek (desky plošných spojů) nepoužívejte aktivní (kyselé) toky. Lepší - voda nebo alkohol. Kyselina má dobrou elektrickou vodivost, která může narušit provoz zařízení. Jsou rovněž velmi chemicky aktivní a mohou způsobit zhoršení izolace a kovovou korozi. Díky své činnosti jsou velmi dobře připraveny na pájení kovů, protože jsou používány, pokud potřebujete pájit drát k kovu (zpracovat samotné místo). Nejčastěji se jedná o pájkovou kyselinu.

Zahřívání a výběr teploty

Pokud chcete vědět, jak spárovat s páječkou, musíte se naučit, jak určit, zda je pájecí bod dostatečně zahřátý. Používáte-li běžnou páječku, můžete se orientovat podle chování pryskyřice nebo toku. Při dostatečném vytápění aktivně varí, vypouštějí páru, ale nehoří. Pokud zvednete bodnutí, zůstávají kapky vroucí kalafuny na špičce bodnutí.

Při použití pájecí stanice postupujte podle následujících pravidel:

  • Teplota topení součástí by měla být o 40-80 ° C vyšší, než je teplota tání pájky (uvedená na obalu).
  • Teplota špičky páječky by měla být o 20-40 ° C vyšší než teplota topení součástí.

Při zahřátí se musíte podívat na stav kalafuny - když je aktivně vroucí, ale nekouří - je čas začít pájení

To znamená, že u stanice jsme nastavili o 60-120 ° C vyšší než je teplota tání pájky. Teplotní rozdíl, jak vidíte, je velký. Jak si vybrat? To závisí na tepelné vodivosti pájených kovů. Čím lépe odstraňuje teplo, tím vyšší by měla být teplota.

Pájecí injekce

Pokud je pájecí bod dostatečně teplý, můžete přidat pájku. Je zavedena dvěma způsoby - roztavená ve formě pádu na špičce pájecího železa nebo v pevné formě (pájecí drát) přímo do pájecí zóny. První metoda se používá, pokud je plocha pro pájení malá, druhá - s velkými plochami.

V případě, že potřebujete vyrobit malé množství pájky, dotýká se špička pájecího železa. Pájejte dostatečně, jestliže bodnutí bílé a ne žluté. Pokud kapka visí - je to poprsí, musí být odstraněna. Několikrát můžete klepnout na okraj stánku. Pak se okamžitě vracejí do oblasti pájky a drží bodce podél pájecího bodu.

Jak spájet páječku: druhá metoda výroby páječky

V druhém případě zavádíme pájecí drát přímo do pájecí zóny. Vyhřívá se a začne se tát, rozšiřuje a vyplňuje dutiny mezi vodiči a nahrazuje odpařovací tuk nebo kalafinu. V takovém případě je nutné pájku odstranit včas - její přebytek také nemá velmi dobrý vliv na kvalitu pájení. V případě pájecích drátů to není tak kritické, ale při spájení elektronických součástek na deskách je to velmi důležité.

Jak spárovat páječku: několik tipů

Aby bylo pájení vysoce kvalitní, je třeba udělat vše pečlivě: vyčistěte dráty, zahřejte pájecí bod. Přehřátí je však také nežádoucí, protože je příliš mnoho pájky. Zde potřebujete míru a zkušenosti a můžete ji získat opakovaným opakováním všech akcí.

Nástroj pro pohodlnější pájení - třetí ruka

Jak se naučit spárování páječky

Chcete-li začít, vezměte několik kusů jednožilového drátu o malém průměru (můžete - namontovat dráty, ty, které se používají ve spojení atd.) - s nimi je snadnější pracovat. Řez je na malé kousky a na nich trénujte. Nejprve se pokuste spárovat dva vodiče. Mimochodem, po cínování nebo tavení je lepší je otočit dohromady. Takže zvětšete oblast kontaktu a bude snazší držet vodiče na místě.

Když několikrát spojíte spolehlivou pásku, můžete zvýšit počet vodičů. I oni budou muset být zkroucení, ale bude nutné použít kleště (dva dráty mohou být zkrouceny rukou).

Normální pájecí prostředky:

  • má normální barvu (s jasným leskem);
  • žádné přebytečné pájky;
  • nedojde k přerušení, tahání vodičů v různých směrech;
  • izolace není roztavena.

Jak bylo řečeno, jak spájkovací páječka je řečeno, teď je na praxi

Jakmile zvládnete spárování několika vodičů (tři... pět), můžete vyzkoušet splétané vodiče. Obtíž je při odstraňování a cílení. Bude vyčištěn chemickou metodou a konzervován předem. Poté se konzervované vodiče mohou pokoušet zkroutit, ale je to docela obtížné. Musíte je držet pinzety.

Když je zvládnut, můžete trénovat na drátech většího úseku - 1,5 mm nebo 2,5 mm. Jedná se o vodiče, které se používají při zapojení v bytě nebo domě. Můžete na nich trénovat. Totéž, ale práce s nimi je obtížnější.

Po pájení

Pokud byly dráty ošetřeny kyselými tavidly, po ochlazení pájky by se měly zbytky vypláchnout. Chcete-li to provést, použijte vlhký hadřík nebo houbu. Navlhčují se v roztoku detergentu nebo mýdla, po odstranění vlhkosti se usuší.

Víte, jak pájit páječkou, nyní potřebujete získat praktické dovednosti.

Co potřebujete pro pájení

Články pro začátečníky již byly zkoumány a jak jsou určeny rádiové komponenty a jak zjistit závěry mikroobvodů. Nyní se však budeme zabývat otázkou, co je zapotřebí pro pájení, protože je to vždy relevantní.

Páječka

První věc, kterou potřebujeme, je samozřejmě pájka. Nejlepším řešením, a to jak v cenách, tak v síle, je 60-wattová páječka.

Rosin

Rosina, v ideálním případě - drátová pájka, což je dlouhá, tenká cínová trubice navinutá na cívce, jako drát, v jehož dutině se nachází kalafuna.

Tedy při pájení, v tomto případě nepotřebujeme, jako staromódní cestou, spouštět pájku pájecího železa, potom v kalafinu, pak v pájce a to vše se stává současně v jednom bodě. O tomto podrobněji níže...

V nejbližším skladu rádiového zboží můžete koupit všechny potřebné komponenty.

Pokud nemáte pájecí stanici, která je zpočátku připravena k pájení okamžitě po zapnutí, ale běžnou páječku, pak před prací (zvláště pokud je nová) je třeba ji připravit speciálním způsobem - nabíjet ji, jinak to nebude spáleno. Co je to "bláznit", teď analyzujeme.

Jak připoutat páječku?

Vezmeme soubor a položíme ho na řez hlavice páječky. Nyní se ostříme ve stejné rovině, pravidelně se díváme na bodnutí, až se stane plochým, hladkým a lesklým.

Poté se ohřátý bodec spustí do kalafuny a okamžitě do pájky (do plechovky). Neexistuje téměř žádná pájka nalepená na bodnutí, takže ihned po tomto postupu aplikujeme sting na malou desku, nejlépe z přírodního původu (ne dřevotřískové desky), lépe než jedle nebo cedru (dehtu), ale v zásadě se dostane dolů a všechno, jen se musí rozbít dál.

Opakujeme tento postup (kalafuna → spájka → prkno), dokud se neřízený zlomek ze žluté připravené spisem - s modrošedým přetečením vyhřáté mědi - stane stříbřitě a leskl z pájky, která ji rovnoměrně zakryje. To je to, co se nazývá "plechovka", v tomto případě páječka.

Něco podobného by mělo vypadat jako špička pájecího železa.

Nyní se naučíme, jak spárovat položky (předtím, cínující) do mosazného plechu, a také jej načisto od počátku.

Ponoříme špičku pájecího železa do pryskyřice, pak do pájky a okamžitě s rovinou sting rovnoběžně s rovinou přiveďte ji k mosaznému testovacímu předmětu, zabraňující odpařování kalafuny, stlačení a následné otírání, my je prolézáme. Pokud se kalafuna odpaří nebo rozšiřuje, proces se opakuje a postupně postupně se náš plech zakryje vysoce kvalitní pájkou. Je-li materiál čistý nebo bez silných oxidů, tak se tato nátěr stane rychle.

Používáme-li drátovou pájku, opíráme konec pájecího pásku o plech a v místě styku přiložíme špičku drátěné pájky a pokusíme se dotýkat spárované části pájecího pásku a tři z této části tak, že plechovka s kalafuní obohacuje kontaktní místo.

Jak provést drát?

Nyní posílat příspěvky. Opatrně odstraňte izolaci tak, abychom měli dostatek prostoru pro pájení a pro umístění tepelně smrštitelných hadic (nebo jiných izolátorů), aby se později nedošlo k "krátkému stohu" (zkrat)...

Drátový trik jednodušší, protože Obvykle je kov pod izolací čistý, neoxidovaný. Ponoříme se do pryskyřice, položíme na něj horkou páječku a pomalu vytáhíme drát pod pájkou venku, poté, co kokosový tuk roztaví a kouří. To se děje, jak asi pochopili, aby roztavená kolofóza obalovala kontaktní část drátu. Nyní obohacujeme špičku pájecího železa s pájkou, dotýkáme se plechu, přivedeme bodnutí na kokosovou pryskyřici na elektroinstalaci.

Pokud je vodič měděný a čistý - okamžitě nastane cínování.

Pokud tomu tak není, pak budete možná muset operaci opakovat nebo použít namísto pájky z kalafunové pryskyřice - speciální chemikálie (jako je například pájení kyseliny, pokud je někdo známo), který vám umožňuje tinkturu, například i železo.

Vypadá to jako pájecí pasta.

Jak spárovat drát?

Máme konzervovaný experimentální bronzový plech a konzervované kabely, které se nyní musíme připojit, zachytit s ohřátou pájkou a pak ochladit, aby se udrželo jejich elektrické spojení navždy, což děláme tím, že přivedeme cínu do drátěné části cínu.

Na místo jejich kontaktu přicházíme pájecí obohacený spájkovací hrot do pájky tak, že pájka je kvalitativně potažena pocínovanými částmi pájených dílů. To přispěje k kolofóni, která je součástí procesu. Pokud se něco pokazí - ponořte se. Poté, co jsou díly v roztavené pájce, snažte se je již nepohybovat. Můžete lehce vtáhnout do místa pájení, dokud se lesk pájky nepatrně ztmavne, což naznačuje ztuhnutí pájky.

Všechny gratulace! Udělal jsi to.

Pinzety

Během pájení nezapomeňte, že všechny prvky jsou vystaveny vysokým teplotám.

Abychom se vyhnuli popálení a abychom dosáhli co největšího komfortu, používáme pinzety.

Jak spájet páječku: pokyny pro figuríny

Umění pájení musí být pochopeno postupně. Počínaje pájecí drát a procházející do desek plošných spojů - každá z metod má jemnost při výběru spotřebního materiálu pro pájení, a v tomto oboru. Dnes budeme sdílet s čtenáři základy pájení a základní dovednosti.

Jaká je podstata pájení

V oblasti spájkování se schopnost některých kovů v roztaveném stavu využívá k efektivnímu šíření na povrch ostatních za působení gravitace a mírného povrchového napětí. Pájecí přípojka je jednodílná: obě části, které se mají spojit, jsou jako by byly obaleny vrstvou pájky a po ztuhnutí zůstaly nehybné.

Vzhledem k tomu, že budeme zvažovat pájení v souvislosti s pájením kovů, nejdůležitějšími parametry budou mechanická pevnost a vodivost elektrického připojení. Ve většině případů jsou to přímo úměrné hodnoty, a pokud jsou obě části pevně uchopeny, pak bude mezi nimi i vodivost vysoká. Pájka má však vyšší odpor než hliník, takže jeho vrstva by měla být co nejtenčí a její opacita by měla být co nejvyšší.

Aby bylo pájení v zásadě možné, existují dvě podmínky. První a nejdůležitější je čistota částí v místě adheze. Pájka spojí kovový povrch na úrovni atomů a přítomnost i nejmenšího oxidu nebo kontaminace umožní spolehlivou přilnavost.

Druhá podmínka spočívá v tom, že teplota tání pájky by měla být výrazně nižší než teplota spájených dílů. To se zdá být zřejmé, ale existují pájky s bodem tání vyšší než hliník. Kromě toho, pokud skutečný rozdíl v bodech tání není dostatečně vysoký, když pájka ztuhne, smršťování teplot součástí může narušit normální tvorbu krystalové mřížky pájky.

Tavidla a pájky - jak si vybrat

Z výše uvedených důvodů je výběr správného toku a pájky téměř polovinou úspěchu při pájení. Naštěstí existují poměrně univerzální značky vhodné pro většinu úkolů. Odvětví používající téměř všechny tavidla a pájky je na štítcích zcela jasně uvedeno, některé aspekty jejich použití je však třeba znát.

Začněme s tavidly. Používají se pro oblékání částí, odstraňování a rozpouštění oxidového filmu s další ochranou kovu před korozí. Zatímco povrch je pokrytý tokem, můžete si být jisti jeho čistotou, stejně jako to, že roztavený cín bude dobře navlhčen a rozptýlen.

Toky se liší podle druhu kovů a slitin spojovaných částí. Jedná se hlavně o směsi kovových solí, kyselin a zásad, které aktivně reagují při zahřívání páječkou. Protože existuje spousta oxidových forem a kontaminantů, koktejl by měl být speciálně vybrán pro určitý typ kovů a slitin.

Aktivní tok pro pájení

Obvykle jsou tavidla pro pájení rozdělena do dvou typů. Aktivní toky jsou založeny na anorganických kyselinách, převážně chloristých a chlorovodíkových. Jejich nedostatek potřeba okamžitě se umyje po dokončení pájení, jinak zbytky kyselin způsobí poměrně silnou korozi sloučeniny a samy o sobě mají dostatečně vysokou vodivost, která může způsobit zkrat. Ale aktivní tavidla mohou spájet téměř cokoli.

Druhý typ toku je tvořen hlavně na bázi kalafuny, která může být použita v čisté formě. Tekutý tok je mnohem praktičtější, ale zahrnuje také alkohol a / nebo glycerin, který se během ohřevu zcela odpařuje. Tavidla z minerálních vláken jsou nejméně účinná při pájení oceli, avšak u neželezných kovů a slitin se používají převážně nebo jiné sloučeniny organické chemie. Rosina také vyžaduje vyplachování, protože z dlouhodobého hlediska přispívá k korozi a může se stát vodivou a zvedá vlhkost ze vzduchu.

Tekutá a pevná pryskyřice

S pájkami je vše poněkud jednodušší. Hlavně pro pájení použitých olověných cíničů značky POS. Po označení se rozumí obsah cínu v pájce. Čím větší je, tím vyšší je mechanická pevnost a elektrická vodivost sloučeniny a zároveň je nižší teplota tání pájky. Olovo se používá k normalizaci procesu vytvrzování, bez něho může cín prasknout nebo se pokrýt jehlami.

Páska POS-61 s kalafunou uvnitř

Existují speciální druhy pájky, především - bezolovnatý (BP) a jiné netoxické, v nich olovo nahrazeno indiem nebo zinkem. Bod tání BP je vyšší než teplota běžného, ​​ale sloučenina je silnější a odolnější vůči korozi. Existují také pájky s nízkým bodem tání, které se rozprostírají již při 90-110 ° С. Patří sem dřevo a slitiny růží, které se používají k pájení komponent, které jsou citlivé na přehřátí. Zvláštní pájky jsou hlavními způsoby při pájení radiových zařízení.

Napájení a typy páječek

Hlavní rozdíl mezi pájecím nástrojem je typ jeho zdroje energie. Pro obyčejné lidi jsou nejznámější spájkovací žehličky napájené z 220 V. Používají se hlavně pro spájkování vodičů a masivnější části, protože je téměř nemožné přehřívat měděný drát, s výjimkou případu, kdy se taví izolace.

Plus síťové páječky s vysokým výkonem. Díky tomu je zajištěno vysoce kvalitní a hluboké ohřev dílu a pro provoz není vyžadován žádný objemový zdroj. Mezi nedostatky můžeme rozlišit nízké pohodlí práce: páječka je poměrně těžká, bodnutí je umístěno daleko od rukojeti a takový nástroj není vhodný pro jemnou práci.

Pájecí stanice používají termočlánek k udržení stabilní teploty. Takové pájecí žehliče nemají významný výkon, obvykle je již strop 40 W. Nicméně, pokud jde o elektroniku citlivou na přehřátí a spárování malých dílů, je tento nástroj nejvhodnější.

Výběr bodnutí a péče o něj

Pájecí hroty se vyznačují svým tvarem a materiálem. Vše je jednoduché ve formě: styloidní bodnutí je nejprimitivnější a zároveň univerzální. Variace jsou možné ve formě špachtle, kužele s tupým koncem, se zkosením a dalšími. Hlavním úkolem při výběru formuláře je dosáhnout maximální plochy styku s konkrétním typem dílů, které mají být pájeny, aby bylo topení výkonné a současně krátké.

Měděné špičky pro páječku

Podle materiálu jsou téměř všechny výboje vyrobeny z mědi, nicméně přicházejí s povlakem nebo bez něj. Měděné špičky jsou potaženy chromem a niklem pro zvýšení tepelné odolnosti a eliminace oxidace měděného povrchu. Stíny s povlakem jsou velmi odolné, ale jsou lehce horší navlhčené pájkou a vyžadují pečlivé zacházení. Pro jejich čištění používejte mosazné hobliny a viskózní houby.

Poniklované tipy

Stínování bez povlaku může být oprávněně připsáno spotřebním materiálům pro pájení. Taková bodnutí v práci je periodicky pokryto vrstvou oxidů a pájka se zastaví. Pracovní hrana musí být opětovně vyčištěna a zaludována, proto je při intenzivním používání ostří dostatečně rychle broušena. Chcete-li zpomalit spáleniny bodnutí, doporučuje se předzbrojit a potom jej brousit, aby získal požadovaný tvar.

Pájecí drát

Dráty k pájení nejjednodušší. Konce byly ponořeny do roztoku toku a přeneseny je pomocí pájecího železa, jehož hrot je hojně namočený v toku. V procesu cínování přebytečné roztavené pájky je žádoucí protřepat. Po nanesení polotovaru dochází ke zkroucení drátu a poté se opatrně zahřeje s malým množstvím pájky, čímž se vyplní volný prostor mezi vodiči.

Jiný způsob je možný, když jsou dráty před navinutím jednoduše zvlhčeny tavidlem a pájeny bez cínování. Zvláště tato metoda je populární při pájení lankových vodičů a drátů o malém průměru. Pokud je tok vysoce kvalitní a páječka zajišťuje dostatečně silné zahřívání, je dokonce i zkroucení 3-4 "načechraných" žil 1,5 mm 2 dobře nasycených cínu a bude spolehlivě pájeno.

Mějte na paměti, že v kabeláži, tedy uvnitř spojovacích skříní, není připuštěno spájení kabelem. Za prvé, vzhledem k nedělitelnosti kloubu, plus celý hrot má významný přechodný odpor a je vždy vysoké riziko jeho korodování. Dráty jsou pájeny pouze při připojení uvnitř elektrických spotřebičů nebo při namáčení konců lankových vodičů před jejich utažení pomocí šroubových svorek.

Práce s elektronickými součástmi

Pájení elektroniky je nejrozsáhlejší a nejkomplexnější téma vyžadující zkušenosti, dovednosti a speciální vybavení. Nicméně i amatér může nahradit vadný prvek na desce s tištěnými spoji, i když existuje pouze síťová páječka.

Olověné prvky (které jsou s nohama) k pájení nejjednodušší. Jsou předtím pevně fixovány (jíl, vosk) s vodiči v dírách desky. Pak na zadní straně pájecího železa je těsně přitlačena k ocasu, aby se zahřála, a potom se do místa přilnutí přivede pájecí drát obsahující tavidlo. Příliš mnoho plechovek není potřeba, stačí, aby proudila do díry ze všech stran a tvořila jakousi prodlouženou čepičku.

Pokud je kolík uvolněný a musí být držen ručně, pak je místo adheze nejprve navlhčeno tavidlem. Potřebuje velmi malé množství, tady je optimální použít lahve na laky na nehty, které byly předtím omyty acetonem. Když se používá taková metoda pájecí techniky, cín se shromažďuje v malém množství na pájecím pásu a jeho kapička se pečlivě přivede na výstup prvku 1-2 mm od povrchu desky. Pájka spustí nohu, rovnoměrně vyplňuje díru, po níž může být páječka odstraněna.

Je velmi důležité, aby části, které mají být spojeny, zůstaly pevné, dokud není pájka zcela ochlazena. Dokonce i nejmenší narušení formy cínu během krystalizace vede k tzv. Studené pájení - rozdrcení celé hmoty pájky do mnoha malých krystalů. Charakteristickým rysem tohoto jevu je ostré zakalení pájky. Je třeba znovu ohřát a počkat na rovnoměrné chlazení v úplné nehybnosti.

Špatné pájení za studena

K udržení cínu v kapalném stavu postačí, aby se pájka dostala do styku s cípovým povrchem špičky s jakýmkoli bodem vlhké oblasti. Pokud se páječka doslova přilepí na pájené části, znamená to nedostatek energie pro vytápění. Pro pájení polovodičových prvků a mikroobvodů citlivých na teplo lze běžnou pájku smísit s nízkou teplotou tání.

Pájecí masivní díly

Konečně jsme stručně popsali pájení dílů s vysokou tepelnou kapacitou, jako jsou kabelové boxy, nádrže nebo nádobí. Nejdůležitější je zde požadavek na nehybnost spojení, velké části jsou před spárováním spojů předběžně spojeny se svorkami, malé jsou - s plastinovými hrudkami, jsou zvednuty v několika bodech a odstraněny svorky.

Pájejte masivní součásti jako obvykle - první poloviční místo na křižovatce a pak vyplňte šev tekutou pájkou. Nicméně pájka pro tento účel používá speciální, obvykle žáruvzdornou a schopnou udržovat vysokou těsnost, stejně jako je dobře odolná proti částečnému ohřevu.

Při tomto pájení je nesmírně důležité udržovat díly v teple. Pro tyto účely se pájecí švy bezprostředně před místem pájení zahřívají plynovým hořákem a místo obvyklé elektrické páječky používají masivní měděnou sekeru. Rovněž se neustále ohřívá v plameni hořáku, zvlhčuje ho pájkou po cestě a pak vyplňuje spoj, částečně taví předchozí švů několik milimetrů.

Tato metoda pájecí techniky s topením může být také použita při práci s běžným páječem, například při pájení silných drátů. Sting je v tomto případě pouze provozním nástrojem pro pečlivé rozdělení plechu a hlavním zdrojem vytápění je plynový hořák.

Jak spájet dráty páječky: měď, hliník

Jedním z nejspolehlivějších způsobů připojení vodičů je pájení. Jedná se o proces, kterým se prostor mezi dvěma vodiči naplní roztavenou pájkou. V tomto případě by měl být bod tavení pájky nižší než je teplota tání spojovaných kovů. V domácnosti je nejčastěji používán pájení, malé zařízení poháněné elektřinou. Pro normální provoz musí být výkon páječky nejméně 80-100 wattů.

Co potřebujete pro pájení páječky

Kromě samotné páječky bude zapotřebí pájky, kalafuna nebo tavidla, je žádoucí mít stojan. Dokonce i v průběhu práce může být zapotřebí malý soubor a malé kleště.

Nejčastěji musíte spárovat měděné vodiče, například na sluchátka, při opravách domácích spotřebičů apod.

Rosiny a tavidla

Aby bylo dobré spojení vodičů, musí být vyčištěny z nečistot, včetně oxidového filmu. Pokud jsou monovody stále ručně vyčištěny, pak se splétané vodiče nebudou normálně vyčistit. Obyčejně se ošetřují kolofónií nebo aktivními látkami, které rozpouštějí nečistoty, včetně oxidového filmu.

Jak kalafuna, tak tavidla fungují dobře, jen toky jsou snadněji použitelné - můžete štětku ponořit do roztoku a rychle zpracovat vodiče. Vložte vodič do pryskyřice a poté ho ohřejte pájecím žehličkem, aby roztavená látka obalovala celý kovový povrch. Nedostatečné využití tavidel - pokud zůstávají na drátě (a zůstávají), postupně vyhazuje sousední skořápku. Abyste tomu zabránili, musí být všechna místa pájení zpracovávána - splachujte zbytky toku alkoholem.

Spájky a tavidla pro pájení měděným drátem

Rosin je považován za univerzální prostředek a tavidla mohou být vybrána v závislosti na kovu, který chcete spájet. U drátů je to měď nebo hliník. U měděných a hliníkových drátů použijte tavidlo LTI-120 nebo borax. Vlastní tok kalafuny a denaturovaného alkoholu (1 až 5) funguje velmi dobře, kromě toho je snadné to udělat sami. K alkoholu přidejte kalafinu (lepší prach nebo velmi malé části) a protřepejte, dokud se nerozpustí. Tato kompozice pak může být před spájkováním zpracována a zkroutavána.

Spáry pro pájení s pájecím drátem z měděných drátů používají POS 60, POS 50 nebo POS 40 - cínový olovo. Sloučeniny na bázi zinku jsou vhodnější pro hliník. Nejběžnější jsou TsO-12 a P250A (z cínu a zinku), stupeň A (zinek a cín s přidanou mědí), CA-15 (zinek s hliníkem).

Pohodlné použití pájky pomocí kalafuny

Je velmi výhodné používat pájky, které zahrnují kalafuny (PIC 61). V tomto případě není třeba předem ošetřit každý vodič v kalafštrně odděleně. Pro vysoce kvalitní pájení je však potřeba mít výkonnou páječku - 80-100 W, která může pájku rychle ohřát na požadované teploty.

Pomocné materiály

Pro řádné pájení páječky jsou potřeba také vodiče:

  • Stát. Možná je vyroben z kovu zcela nebo na dřevěných / plastových stojanech pevných kovových držácích pro páječku. Také je výhodné, pokud je pro kalafunu malá kovová krabička.

Spárování s páječkou je pohodlnější s vlastním a továrním stáním - není to příliš důležité

  • Soubor Před prací si naostřil páječku. Měl by být hladký a čistý bez stopy sazí. Poté se snadno spojí.

    Takže musíte ostřit špičku pájecího železa

  • Passatizhi. Je těžké držet dráty prsty při pájení - měď a hliník mají vysokou tepelnou vodivost, což vede k rychlému ohřevu okolních oblastí. Proto je vhodnější spárovat vodiče pájkou, pokud je držíte kleštěmi. Pouze nástroj by měl být miniaturní, s tenkými úchyty a čelistmi. V zásadě můžete používat pinzety, ale doporučujeme, aby na horní straně (kde je drženo prsty) byla umístěna tepelná smršťovací trubka - oceli se také rychle ohřívá.

    Passatizhi - držet dráty

    Pro vyplachování toku nebo izolační pásky nebo smršťovací trubky různých průměrů může být zapotřebí alkohol. To jsou všechny materiály a nástroje, bez nichž není možné pájení pájecích drážek.

    Pájecí proces

    Celá technologie pájení s páječkou lze rozdělit do několika po sobě následujících stupňů. Všechny se opakují v určitém pořadí:

    • Tréninkové vodiče. Při spárování vodičů jsou uvolněny z izolace. Potom se oxidový film mechanicky odstraní. Můžete použít malý kus brusného papíru s jemnými zrny. Kov by měl svítit a být světlý.
    • Konzervování Pájecí žehlička ohřejte na teplotu tavení kalafuny (při dotyku se začne aktivně tát). Vezmou si vodiče, přinesou je na kousek kalafuny, zahřejí ho pájecím žehličkem, takže celá odizolovaná část drátu je ponořena do kalafuny. Pak se na špičku pájecího pásu přidávají kapky pájky a roztahují je podél ošetřované části vodiče. Pájka se rychle roztírá a pokrývá tenkou vrstvu. Aby bylo rozloženo rychleji a rovnoměrněji, je drát lehce otáčen. Po zjemnění měděné vodiče ztrácejí zčervenání a stávají se stříbřitými. Takže zpracujte všechny dráty, které je třeba pájit

  • Konzervované vodiče jsou sestaveny a vyrovnány prsty - tak, aby se těsně připevnily k sobě. Pokud by měla být spájka dlouhá, můžete se zkroutit. Zatímco drží vodiče, vezmou pájku na bodce, zatlačou na bod pájení a aplikují nějakou sílu. Současně se zahřívá místo pájení, kalafuna začíná vařit, pájka se rozprostírá. Když pokrývá celou zónu, protéká mezi vodiči, můžeme předpokládat, že pájení vodičů s pájecím želetem je u konce. Jsou drženy ještě nějakou dobu, dokud se pájka ochladí (aby se urychlil proces, který do tohoto místa vyhodí).
  • To je všechno. Stejným způsobem můžete spárovat dva nebo více drátů, můžete pájit drát na kontaktní plochu (například při pájení sluchátek, můžete pájit drát k zástrčce nebo k podložce na sluchátka) atd.

    Po dokončení pájecího drátu pomocí páječky a chlazení je nutné izolovat spojení. Můžete natáhnout pásku, můžete ji nosit a potom ohřát zkumavku. Pokud mluvíme o elektrickém vedení, doporučuje se nejdříve zkusit několik otáček pásku a nahoře umístit smršťovací trubku, aby se zahřála.

    Rozdílová technologie při použití toku

    Pokud se použije aktivní tok místo kalafuny, změní se proces cínu. Vyčištěný vodič je mazán kompozicí, po které je ohříván páječkou s malým množstvím pájky. Dále je vše popsáno.

    Pájení s tavidlem je rychlejší a snadnější.

    Tam jsou rozdíly při pájecích zákrutů s tokem. V tomto případě nemůžete otáčet každý drát, ale zkroutí ho, poté ho zpracujte s tavidlem a okamžitě začněte s pájením. Vodiče nemohou dokonce odlupovat - aktivní sloučeniny korodují oxidový film. Ale místo toho bude nutné místo alkoholu vymýtit - aby se zbyly zbytky chemicky agresivních látek.

    Obsahuje splétání lanek

    Výše popsaná metoda pájecí techniky je vhodná pro monozhil. Pokud je drát spletený, existují různé odstíny: před načistěním je kabeláž odvíjena, aby bylo možné vše ponořit do pryskyřice. Při aplikaci pájky je nutné zajistit, aby každé vyslání bylo pokryto tenkou vrstvou pájky. Po ochlazení jsou dráty opět zkrouceny v jednom svazku, pak můžete pájit pomocí páječky, jak je popsáno výše - ponoření bodce do pájky, zahřátí místa adheze a způsobení plechu.

    Při cínování musí být uvízané dráty "chlupaté"

    Mohu spárovat měděný drát s hliníkem

    Kombinace hliníku s jinými chemicky aktivními kovy nelze přímo provést. Vzhledem k tomu, že měď je chemicky aktivní materiál, měď a hliník se nepřipojují ani nepájou. Bodem je příliš rozdílná tepelná vodivost a různá vodivost. Při průchodu proudu se hliník zahřívá stále více a více. Měď se ohřívá a výrazně se rozšiřuje. Konstantní roztahování / kontrakce v různém stupni vede k tomu, že dokonce i nejlepší kontakt je přerušený, vytváří se nevodivý film, vše přestane pracovat. Protože měď a hliník nepájou.

    Pokud existuje taková potřeba připojení měděných a hliníkových vodičů, proveďte šroubové spojení. Vezměte šroub s vhodnou maticí a třemi podložkami. Na koncích připojených vodičů tvoří kroužek o velikosti šroubu. Vytáhnou šroub, nasají na jednu podložku, pak vodič, další přívodní vodič je další vodič, nahoře je třetí podložka a všechny jsou fixovány maticí.

    Hliníkové a měděné vodiče nelze pájit

    Existuje několik způsobů, jak připojit hliníkové a měděné vedení, ale pájení se na ně nevztahuje. Zde můžete přečíst o dalších metodách, ale šroubování je nejjednodušší a nejspolehlivější.

    Jak pájit

    První věcí, kterou musíte udělat, je připravit vše, co potřebujete k pájení: páječka, malá houba, pájka, kleště nebo pinzety, boční řezačky.

    Otočte páječku do elektrické zásuvky a navlhčete houbu vodou. Když se pájka zahřeje a začne tavit pájku, nanášejte špičku páječky s pájkou a pak ji otřete na mokrou houbu. Nedotýkejte se pachu v kontaktu s houbičkou příliš dlouho, aby nedošlo k jejímu přehřátí.

    Třením bodnutí na houbičce se odstraní zbytky staré pájky. A v průběhu práce, aby se špička pájecího hrdla udržovala v pravidelných intervalech čistá, otřete ji na houbičku.

    Před pájením musí být pájená místa konzervována nebo používány již konzervované části. Ruční pájení je pravděpodobně stovky nebo tisíce a od té doby se téměř nic nezměnilo v technologii, pryskyřice (pryskyřice) to byla a pak pryskyřice a cínu a olova se také nezměnily.

    Způsob výuky přídělu

    Pokud jste nikdy nespájeli, doporučujeme použít jednu ze dvou metod, které jsou založeny na praxi, jako v jakékoliv jiné metodě.

    Metoda 1. Vezměte 300 mm holého drátu o průměru 23 mm (nebo zateplení, z něhož je třeba odstranit izolaci) a nakrájejte ho na 12 rovných kusů o délce 25 mm, aby se z nich vytvořila krychle a zajistěte místa připojení pájením. Je povoleno používat pouze kleště s dlouhými čelistmi, pájecím páskem, pájkou, tavidlem. A žádné jiné nástroje a zařízení. To by vás mělo naučit udržovat stacionární strukturu během chlazení. Poté, co je kostka hotová, nechte ji vychladnout, položte ji na dlaň a stisknou ruku do pěstí. Pokud je přerušeno alespoň jedno spojení, je potřeba udělat vše znovu, vezmete nové kusy drátů.

    Metoda 2. Rozřezáme na kusy měděného drátu o délce 30-50 mm a tloušťce 2-3 mm. Vítr izolovaného drátu kolem drátu (2 - 3 otáčky) a připojte ho pájením. Nástroj je stejný jako výše. Toto cvičení se musí opakovat, dokud nebude dosaženo čistého, lesklého a trvanlivého spojení.

    Základní pravidla pájení

    Při pájení je nutné dodržovat několik pravidel, pak bude spárování spolehlivé a přesné. Nejlepší je použít pájky POS-61, POS-50, POS-40 a tavidla alkoholového kalafuny, je nutné ohřívat spojení na takovou teplotu, aby se pájka, která se k němu připojila, mohla tát.

    Pájka by se měla roztavit kvůli teplu odváděnému křižovatkou, křižovatka by měla být pečlivě vyčištěna, křižovatka by měla být fixována, dokud se roztavená pájka nestvrdne, nebude přehřívat spojení, pájka by neměla být příliš malá, pájka by neměla být příliš velká.

    Obvyklá chyba spočívá v tom, že pájka je roztavena pomocí páječky v naději, že se bude odvádět z pájecího železa a bude se držet na kloubu. To je chyba! Zkušenosti mnoha odborníků ukazují, že kvalita pájecího procesu je do značné míry určována dovedností instalatéra. Zkušený instalátor: páječka má nižší tlak na desku s plošnými spoji při spájkování, menší množství obalů prvků, méně času pájení při dané teplotě pájky (vnitřní vady na deskách s plošnými spoji se téměř nezobrazují, pokud doba pájení je kratší než 3 s). Aplikujeme špičku pájecího pásku na pájené části s celou lopatkou pro efektivní přenos tepla. Pájení by mělo být rychlé a vysoké kvality.

    Nezapomeňte na přehřátí součástí. První pokus nefungoval a nechal vychladnout součásti rádia. Doba zahřátí je experimentálně zvolena - pokud je příliš rychlá, část se nezohří a pájka bude špatně. Tavidlo aplikujeme přímo před pájením, a to po dokončení přípravy dílů tak, aby nedošlo k odpařování.

    Dobré pájení může být viděno okamžitě, pájka se položí s tenkou a rovnou vrstvou, to třpytí. Neexistují proudy, praskliny a šedé místa. Dodatečná pevnost spojení zajišťuje drátky předběžného zkroucení.

    Užitečné tipy a pozorování

    Pájení není pájecí pájka, jako je dehet nebo cement, na spojovaných částech. Jedná se o proces pájení do mikroprostoru kvůli kapilárním jevům a přilnutí (přilepení) pájky v důsledku povrchových jevů. To vše jsou elektrostatické síly, i když to pro vás není elektrostatické, jsou to síly intermolekulární interakce na blízkých vzdálenostech. A zde musíte jasně vzpomenout, jak fungují zvlhčování a kapilarita.

    Za prvé, pokud je špička stinger odstrčena z přebytečné pájky nebo otírána na hadru, pak tato lesklá plocha má silnou přitažlivost od roztavené pájky. Mohla ho vysát z místa. To je nutné, například když otpayka prvky nebo fix pájení. Chcete-li odstranit více pájky, použijte stínění z kabelu. Na konci je páječka s dutinou, která je jako lžíce naplněna pájkou, když se dotýká stará pájka, i když je nyní obvyklé používat vakuové odsávání.

    Za druhé, pokud si na špičku stinger přidáte trochu pájky, pak nebude nic, co by bylo nasáváno do mezery mezi díly, které mají být připájeny, a nic nebude kolem této mezery kolem obvodu.

    Zatřetí, pokud je spousta pájky, spárování bude mít formu příliš velkého pádu a může zavřít přilehlé kontakty.

    Za čtvrté, pokud kalafuna nebo tok nestačí na špičce pájecího železa, stejně jako při nedostatečné teplotě, není pájka lesklá, uvolněná a křehká. Totéž se stane, když je teplota příliš vysoká, když tok zmizí předtím, než udělá dobrou skutku.

    Za páté, pokud je kosočtverec nebo tavidlo v mezeře dostatečné, pak se vaří a stříká pájku ve formě postříkání na sousední kontakty.

    Začtvrté, se správným množstvím pájky a správnou teplotou páječky (a ne příliš velkou hmotností dílů, které mají být pájeny), pájka jemně proudí kolem pájených kontaktů sama a je nezávisle nasávána do mikrokapacit mezi nimi. To znamená, že tvar a síla pájení jsou vytvářeny podle potřeby.

    Nezapomeňte, že oba měděné části, které byly odizolovány do zrcadlové povrchové úpravy, nikdy nebudou spojeny dohromady (pokud je nýtíte nebo svaříte). Při spájkování jsou spojeny tenkou vrstvou pájky, která se mezi nimi vysává, pouze pokud jsou již dobře konzervované (pokryté předvrtkou vrstvou pájky).

    Poprvé musíte zjistit, jak dlouho se pájka přehřívá. Pokud již po zapnutí již není možné pájit pět až deset minut po spuštění (pájka se odfoukne a hrot je oxidován, zčernou se), pak potřebujete elektronický termostat nebo alespoň transformátor se spínačem nebo plynule nastavitelný.

    Můžete také pájit pomocí přehřáté páječky bez regulátoru, ale pak je nutné ji pravidelně vypínat. Páječka se však rychle ochladí. Obecně platí, že není tak snadné udržovat požadovanou teplotu, takže se tato metoda používá jen zřídka, ne pro kvalitní příděly, ale nutně.

    Rosin trochu strávit, ale do něj neplačte páječku a nekuřte celou místnost. Páry kalafuny nejsou zvláště užitečné, takže v místnostech bez oken nepájujte. Měla by být tah, ale nikoli chladicí páječka. Například otevřený odvzdušňovací ventil vyfouká páječku, takže není tak snadné vybavit si pohodlné a bezpečné pracoviště. Po spájení nebo dlouhém pájení je nutné větrat.

    Téměř kapka pájky se dotýká kalafuny, to znamená, že spotřebuje 10krát méně než pájka. Je potřeba pouze pro jemné mazání povrchu obou kontaktů.

    Některé vodiče vyčistěte pomocí páječky nebo speciální elektrické pece nebo cigaretového zapalovače. Fluoroplastická izolace se neroztaví páječkou a při spalování vydává bílý kouř s vysokým obsahem fluoru a fluoridových sloučenin. Kontakt s tímto kouřem v očích způsobí chemické poleptání. Když vyčistíte izolaci pomocí zástrčky, pevně přitisknete dráty pinzetou a jednoduše stlačte druhou pomocí štěrku (NEPOUŽÍVEJTE VIVIANTU) a vytáhněte izolaci. Pokud jsou ostrí ostrí, izolace se snadno odlupuje.

    Je nutné, aby se svorky držely plochou částí nasměrovanou z drátu tak, aby izolační izolace spočívala na této ploché části a nebyla upnutá stranou zaostřenou pod úhlem. Není možné silně stlačit kleště, to znamená, že by neměly v žádném případě ponechat na měděných vodičích řezy a zuby.

    Pokud během odizolování došlo k odtrhnutí několika žil spolu s izolací, nebo jste si všimli zlomeniny z kleští, pak zkraťte drát a znovu vyčistěte konec. Je obzvláště obtížné držet fluoroplastický drát pinzetou, protože ten je vždy mýdlový na dotek. Pinzety s hladkými houbami nemusí držet drát. Ozubené pinzety mohou poškodit izolaci nebo žíly. V tomto případě se doporučuje nepoužívat pinzety s tenkými špičkami, protože upínací plocha bude malá a budete muset tlačit tvrdšími a možná to nepomůže.

    Pokud se drát vytáhne, je lepší jej přišroubovat na špičku pinzety, aby se zvýšila třecí plocha. V každém případě jsou preferovány pinzety se širokými houbami, jako méně traumatické dráty.

    Dodatek.

    Tajemství dobrého pájení od stálého autora webu Electric Info Boris Aladyshkin

    Záleží na kvalitě pájky, zda bude konstrukce fungovat, a pokud ano, jak? Koneckonců, pouze jedno nepájení stačí k tichu celého přijímače nebo zesilovače. Než začnete sestavovat nebo opravovat desky plošných spojů, měli byste procvičovat "na kočkách". V tomto případě budou staré desky plošných spojů nebo jednotlivé vodiče.

    V žádném případě nemůže být páječka přehřátá. Pokud nedojde k žádnému pájecímu zařízení s nastavením teploty, pak lze určit stupeň ohřevu tím, že se k němu dotýkáte kousky kalafuny: měl by se objevit mírný curlingový kouř s příjemnou vůní borovice. Pájka by měla být poměrně snadno roztavitelná a na místě pájení by se měla rozšířit, čímž vznikne brilantní pájení.

    Sdružené díly musí být pevně přitlačovány, dokud není pájka zcela krystalizována. V žádném případě, i když jste ve spěchu, nepotřebujete ochlazovat pájku tím, že jej vyfukujete vzduchem z úst nebo se ho dotýkáte mokrým (slobbering) prstem. Spárování se v tomto případě projeví uvolněním, jako je těsto.

    Sdružené díly musí být nejdříve vyčištěny na kovový lesk a konzervovány, to znamená, že se použije tenká vrstva pájky. Zvláště pečlivě a pečlivě je třeba provádět pocínování desek plošných spojů.

    Deska vyčištěná smirkovým papírem by měla být nejdříve omyta alkoholem nebo acetonem a pak pokryta štětcem s tokem alkoholu a kalafuny. Poté může být poplatek zaokrouhlen pomocí pájecího železa, aniž by došlo k příliš velkému pájení. Dobré výsledky lze dosáhnout pomocí stíněného drátu: namáčením s pájkou a tavidlem, stiskem horní části pájecím žehlikem a obtokem všech kolejí.

    Je pravda, že někteří autory nedoporučují, aby se desky staly, říkají, že budou mít vzhled řemeslného vzhledu, ale stále nebudou fungovat jako značkové. No, tady, jak se říká, chuť a barva soudruhů není.

    Přehřátí páječky lze znovu určit dotykem kusu kalafuny. Rosin v tomto případě vřítí s postříkáním a splaskne proudy kouře, které se nehoupají do tenkého potoka, ale snesou do klubů. Přehřátá páječka se rychle spálí, bodnutí se stává černým, pájka se neroztaví a nerozkládá a rotuje se na kuličky na povrchu desky. Stopy desky, zvláště tenké, nevyhnutelně zaostávají a ztrácejí, deska se stává beznadějně zkažená.

    Proto je nejlepší používat páječku s regulátorem teploty a čím přesněji se udržuje požadovaná teplota, tím lepší je kvalita pájecího procesu. Nejjednodušší regulátory výkonu na tyristoru samozřejmě umožňují nastavit stupeň ohřevu špičky, ale nepodporují ji. Představte si pájení tenkého vodiče na masivní kus. Například na "zem" vodič na PCB.

    Pájecí pásek, který byl právě spájen, okamžitě ochlazuje a začne rozmazávat pájku na povrchu. Použijeme-li termostat, chlazená páječka se rychle zahřeje na nastavenou teplotu a čím rychleji, tím větší je její výkon.

    Ostatní výrobky z pájecího cyklu: